Pera

Pera

Árvores frutíferas, decíduas ornamentais e arbustos do gênero Pyrus são membros da família rosa. Este gênero reúne cerca de 60 espécies. Essa planta já era cultivada em Roma, Grécia Antiga e Pérsia. Em condições naturais, a pêra pode ser encontrada em regiões de clima temperado, bem como no cinturão quente da Eurásia. Hoje, existem vários milhares de variedades dessa planta, entre as quais existem variedades adequadas para o cultivo em áreas de clima fresco: nos Urais, na região de Moscou e na Sibéria Ocidental. A pêra está relacionada com as seguintes culturas: maçã, amêndoa, ameixa, ameixa cereja, espinheiro, rosa selvagem, rosa, irga, chokeberry, marmelo, cotoneaster, nêspera, freixo da montanha e espirea.

Características da pereira

Uma pêra é uma árvore com uma copa piramidal ou arredondada. A planta não ultrapassa os 25 metros de altura, enquanto o diâmetro de sua copa pode atingir até 5 metros. Placas de folha amplamente ovóides são pontiagudas. Seu comprimento pode variar de 25 a 100 mm. A superfície frontal das folhas é verde-escuro brilhante e o dorso é azul-esverdeado. No outono, as folhas mudam de cor para laranja-dourado. A floração começa em abril - maio. Essa árvore coberta de flores parece muito impressionante. Os guarda-chuvas consistem em 3-9 flores brancas perfumadas de cinco pétalas, que podem atingir 30 mm de diâmetro. O formato do fruto costuma ser alongado, mas existem variedades com frutos esféricos. Essa cultura é cultivada para a obtenção de seus frutos saborosos e saudáveis, que podem ser consumidos in natura ou utilizados para fazer compotas, sucos, geléias, geléias e frutas secas.

211. Detalhes sobre o cuidado de uma pêra

Plantando peras em terreno aberto

A que horas plantar

O plantio de peras em solo aberto é realizado na primavera, antes do início do fluxo de seiva. Você também pode fazer isso nos últimos dias de setembro, após a desaceleração do fluxo de seiva nas árvores. Se você decidir plantar uma planta na primavera, deve começar a preparar a cova de plantio no outono. Você precisa saber que os especialistas preferem o plantio de outono. Recomenda-se plantar uma pêra no lado sul, oeste ou sudoeste do jardim. A área deve ser bem iluminada, mas não muito quente. Chernozem ou solo de floresta cinza com um subsolo argiloso é mais adequado para a pera. Essa cultura não deve ser plantada em solo arenoso, pobre ou argiloso. Além disso, áreas com alto nível de água subterrânea não são adequadas para o plantio de peras.O fato é que uma planta adulta tem um sistema de raízes poderoso que pode penetrar de 6 a 8 metros de profundidade. Nesse sentido, para o plantio de peras, recomenda-se escolher um morro ou encosta.

Plantar peras no outono

As mudas de pera plantadas em terreno aberto no outono criam raízes comparativamente melhor, e as árvores cultivadas a partir delas são mais resistentes a doenças, pragas e condições climáticas desfavoráveis. No entanto, plantar uma pêra no outono tem suas desvantagens, uma árvore frágil pode ser gravemente danificada por roedores e geralmente congela durante geadas severas.

Na hora de escolher uma muda de dois anos é imprescindível verificar o seu sistema radicular, não deve estar podre ou seca. Nesse caso, o caule da muda deve estar impecável e sempre elástico. Caso o sistema radicular da planta pareça desidratado, deve-se imergir em um recipiente com água por meio dia antes do plantio. Durante este tempo, sua elasticidade será restaurada.

Se o solo no local for adequado para o cultivo desta cultura, a cova de plantio não deve ser muito grande. Deve exceder ligeiramente o tamanho do sistema radicular da planta. No entanto, se o solo não for adequado para o plantio de peras, o tamanho da cova de plantio deve ser de 0,7x0,7 m, enquanto sua profundidade deve ser de cerca de 1 metro. A preparação da cova deve ser feita 20-30 dias antes do plantio, período durante o qual o solo se assentará bem nela. Uma estaca forte preparada com antecedência deve ser cravada no centro da cava acabada, enquanto acima da superfície do local ela deve subir pelo menos 50 centímetros. A camada superior de nutrientes do solo deve ser descartada separadamente ao cavar um buraco. É combinado com 30 kg de turfa, composto ou estrume podre, 1,5 kg de cal, 1 kg de superfosfato e 0,1 kg de cloreto de potássio também são adicionados a ele. Metade da mistura de solo bem misturada deve ser despejada na cova, ela é compactada silenciosamente. O resto deve ser derramado em um monte perto da estaca.

Imediatamente antes do plantio, o sistema radicular da pêra deve ser imerso em um purê de argila. Depois disso, a planta deve ser colocada em um monte no lado norte da estaca. Depois que suas raízes estiverem bem esticadas, preencha gradativamente o buraco com solo nutritivo, sem se esquecer de sacudir periodicamente a muda, o que eliminará todos os vazios que permanecerem no solo. Após o preenchimento do buraco, a superfície do círculo do tronco deve ser pisoteada no sentido da muda até as bordas. Em uma pêra plantada, o colo da raiz deve subir 40–50 mm acima da superfície do solo. Despeje 20-30 litros de água sob a muda. Quando o líquido é completamente absorvido e o solo se assenta, o colo da raiz da muda deve estar no nível da superfície do solo. A superfície do círculo do tronco deve ser coberta com uma camada de cobertura morta (serragem, turfa ou húmus), cuja espessura deve ser de 5 a 10 centímetros. No final, a pêra deve ser amarrada a um suporte.

Como plantar uma pêra corretamente. Como plantar uma muda de pera

Como plantar uma pêra na primavera

O plantio de uma pêra na primavera deve ser exatamente igual ao do outono, no entanto, deve-se observar que a cova para o plantio deve ser preparada no outono. Depois que a planta é plantada, um rolo deve ser feito de solo ao redor do perímetro do círculo do tronco, então 20-30 litros de água devem ser despejados no "buraco" resultante, não importa se está chovendo ou seca.

Cuidado de pêra

Cuidado de pêra na primavera

Ao cultivar uma pêra, você deve estar preparado para o fato de que ela precisará de cuidados quase o ano todo. Na primavera, o abrigo de inverno deve ser removido das peras, a superfície do círculo do tronco deve ser afrouxada, fertilizantes contendo nitrogênio também devem ser adicionados ao solo, que ativam os processos de cultivo. A poda higiênica deve ser feita antes do início do fluxo de seiva, removendo todos os feridos, bem como aqueles afetados por doenças ou geadas, caules e galhos. Além disso, na primavera, as peras precisam de tratamento preventivo, após o qual todas as pragas e microorganismos patogênicos que sobreviveram ao inverno na casca da planta ou na superfície do círculo do tronco serão destruídos.

Cuidado de pêra de verão

No verão, atenção especial deve ser dada à rega oportuna da pêra. Na estação seca, a rega é feita à noite, quando fica relativamente frio lá fora, enquanto cerca de 30 litros de água devem ir para 1 planta para 1 rega. As peras costumam ter uma copa mais espessa, portanto, no verão, podem precisar de uma poda rala para que a árvore frutífera receba luz solar suficiente. Em algumas variedades de peras, os frutos amadurecem nos meses de verão, nesse sentido, você deve estar pronto para colhê-los.

Cuidado de pêra no outono

No outono, a planta vai precisar de poda sanitária, tratamento para evitar doenças e pragas, que podem se esconder tanto na superfície do círculo do tronco quanto na casca de uma árvore. Além disso, a pêra deve ser alimentada com potássio e fósforo. Também nesta época, as plantas são preparadas para o inverno que se aproxima. Portanto, é imperativo caiar a superfície do caule e a base dos ramos do esqueleto com cal, isso protegerá a casca da planta do sol forte da primavera, caso contrário, podem aparecer queimaduras. Você também deve fazer uma escavação rasa nos círculos do tronco e, em seguida, regá-los abundantemente. Em seguida, eles são cobertos com uma camada espessa (15 a 25 centímetros) de cobertura morta (serragem ou turfa).

Processamento de pêra

Os tratamentos preventivos para doenças e várias pragas são muito importantes, e os jardineiros experientes tentam não negligenciá-los. O fato é que é muito mais difícil curar uma doença ou livrar-se de pragas do que prevenir seu aparecimento. E alguns tratamentos mais preventivos podem ser combinados com a alimentação de peras. Por exemplo, a primeira pulverização de pera para a temporada é feita no início do período de primavera, uma solução de ureia pode ser usada para ela (0,7 kg de substância por balde de água), esta ferramenta não irá apenas destruir todos os microrganismos patogênicos e pragas , mas também se tornou uma fonte de nitrogênio para a planta ... Mas é preciso lembrar que esse tratamento só pode ser feito antes que os rins inchem, caso contrário, devido à ureia, podem surgir queimaduras. Caso você ainda não tenha pulverizado a árvore e os botões já estejam florescendo, são usados ​​agentes biológicos no lugar da uréia, por exemplo: Agravertin, Iskra-bio, Fitoverm ou Akarin.

Também é necessário pulverizar a planta com uma solução de Ekoberin ou Zircon, isso a tornará mais resistente a condições adversas, bem como a várias doenças.

Antes das primeiras geadas, é realizado também um tratamento preventivo da pêra, que nessa época começa a entrar em estado de dormência. Isso destruirá todos os patógenos, bem como as pragas que se esconderam durante o inverno nas rachaduras da casca da árvore, bem como na superfície do círculo do tronco. Para a pulverização, recomenda-se o uso da mistura Bordeaux (1%) ou Nitrafen. É necessário processar a própria árvore e a superfície do solo sob ela.

Fertilizando peras

Pela primeira vez, a pêra deve ser alimentada antes do início do fluxo de seiva na primavera e, para isso, é utilizada uma solução de ureia. Se você não teve tempo de fazer essa pulverização a tempo, os fertilizantes contendo nitrogênio precisarão ser aplicados diretamente no solo do círculo do tronco. Neste caso, você pode usar uma solução de esterco de galinha, salitre ou uréia. Por exemplo, para 1 metro quadrado do círculo tronco, são retirados 30 g de nitrato, que deve ser diluído com água na proporção de 1:50. 1 planta deve consumir 80-120 gramas de ureia (carbamida), enquanto esta substância deve ser diluída em meio balde de água. Para melhorar a qualidade do fruto, a pêra é alimentada em maio, quando floresce. Neste caso, é recomendável aplicar fertilizante verde para cavar, aprofundando-o no solo em 8-10 centímetros. Esse fertilizante é fonte de matéria orgânica e promove a ativação de processos vegetativos. Em vez de matéria orgânica, você pode alimentar a planta com uma solução de Nitroammofoska (1: 200), a uma taxa de 30 litros de água por planta.

De meados ao final de junho, deve-se realizar a alimentação foliar das peras com fertilizantes contendo nitrogênio. O fato é que em épocas quentes e secas, os microelementos do solo às raízes chegam de forma extremamente lenta, enquanto esse processo de transporte é bastante acelerado pelas placas foliares. Em julho, esse curativo foliar deve ser repetido e, após meio mês, deve-se aplicar no solo fertilizante mineral (potássio e fósforo) para uma planta adulta. Mudas de pera, recém plantadas no jardim, não precisarão de fertilização adicional por 2 anos, pois possuem nutrientes suficientes que foram introduzidos no solo durante o plantio. Além disso, as plantas jovens precisam apenas de fertilizantes contendo nitrogênio.

Esta planta não deve ser alimentada em agosto. Até a segunda quinzena de setembro, se desejar, pode-se fazer a última alimentação foliar da planta com um fertilizante à base de nitrogênio (uréia) para a temporada, enquanto esse procedimento é feito da mesma forma que na primavera. Neste momento, não é recomendado aplicar fertilizantes contendo nitrogênio no solo. Também no outono, fertilizante mineral líquido é aplicado no círculo do tronco. Para tal alimentação, pode-se usar, por exemplo, a seguinte composição: para 1 balde de água, são tomadas 2 colheres grandes de superfosfato granular e 1 colher grande de cloreto de potássio. A solução nutritiva é bem misturada e, em seguida, despejada no círculo do tronco da árvore. Se a árvore for jovem, então, se desejado, ela pode ser alimentada com cinzas de madeira, para isso ela é distribuída uniformemente sobre a superfície do círculo do tronco (150 gramas por 1 metro quadrado), que é então cavado a uma profundidade de cerca de 10 centímetros.

Peras de inverno

Mudas jovens podem sofrer com geadas no inverno. Para evitar isso, no final do período de outono, eles devem ser amarrados com ramos de abeto de pinheiro, enquanto as agulhas devem ser direcionadas para baixo. De cima, ramos de abeto são amarrados com estopa. Não é necessário cobrir os espécimes adultos para o inverno, mas nesta época os roedores são um grande perigo para eles, pois danificam sua casca. Para proteger as peras dessas pragas, seus troncos devem ser embrulhados em um pano grosso ou papel, que primeiro deve ser embebido em um agente repelente de roedores. Quando a neve cai, ela deve ser derramada com um monte de neve grossa na superfície do círculo do tronco da árvore. Se a pêra tiver uma camada de neve pesada, ela deve ser sacudida de uma planta adulta, caso contrário, seus galhos e caules podem ser danificados durante o degelo. Se a planta for jovem, no outono será necessário arrancar seus galhos com barbante, enquanto eles devem pressionar o tronco.

Pêra poda

Que horas é a poda

A melhor época para podar as peras é a primavera, e você precisa chegar a tempo antes que o fluxo de seiva comece. Essa cultura tolera bem a poda apenas se a temperatura do ar externo estiver acima de menos 8 graus.

A poda dessa cultura no verão é realizada apenas quando a copa fica muito mais espessa, o que afeta negativamente o amadurecimento do fruto. Já o pinçamento dos brotos (beliscões) que crescem na copa da árvore é feito estritamente em junho.

No outono, a poda dessa árvore deve ser feita antes da geada, fato é que com a diminuição da temperatura do ar, a sensibilidade dos locais de corte aumenta, o que retarda significativamente o processo de sua cicatrização. No outono, via de regra, apenas a poda sanitária é realizada. Nenhuma poda é feita durante os meses de inverno.

Como podar uma pêra

Após o plantio da muda em terreno aberto, deve-se cortá-la, deixando apenas os ramos esqueléticos, e o restante retirado. O condutor central deve ser reduzido em ¼ parte. É necessário limpar o tronco dos ramos abaixo do início da primeira camada de ramos esqueléticos. No ano seguinte, o condutor é encurtado em 0,25 m. A coroa também é formada, para isso os ramos do esqueleto devem ser encurtados em 5-7 centímetros, tendo em conta que os ramos inferiores devem ser mais longos que os superiores.

A poda de madeira velha é um processo comparativamente mais trabalhoso. O fato é que será necessário cortar não só os brotos, mas também os ramos, com o que a copa vai iluminar e rejuvenescer.

Podando peras na primavera

A partir do segundo ano de vida da pêra, será necessário cortar todos os galhos concorrentes disponíveis no anel, enquanto não deve sobrar cânhamo. Ao formar uma árvore, deve-se ter em mente que em todos os ramos do esqueleto deve haver vários pedaços de ramos de fruto. Os brotos que crescem verticalmente devem ser removidos e os que crescem horizontalmente devem ser apoiados. Todas as fatias precisam de processamento, para isso usam Ranet ou var. Durante a poda, fertilizar as peras com fertilizante contendo nitrogênio é inaceitável.Um procedimento semelhante precisará ser realizado somente após o aperto das fatias.

Podando peras no outono

No outono, a poda deve ser realizada nos últimos dias de agosto até meados de setembro. Neste caso, é necessário cortar todos os galhos feridos, ressecados, bem como doentes, que devem ser destruídos. Não se deve cortar os brotos anuais em mais de 1/3 da parte, vários botões devem permanecer na poda, é deles que vão crescer novos ramos. Se quiser colher os frutos convenientemente, deve-se dar à coroa um formato piramidal, o que também contribui para que a colheita seja mais rica. A formação desta copa deve ser feita a partir do segundo ano de vida da planta.

Reprodução de pêra

A pêra pode ser propagada por sementes e vegetativamente. O cultivo a partir de sementes, via de regra, é utilizado para o desenvolvimento de novas variedades, para isso cruzando artificialmente várias variedades, espécies e híbridos. E também porta-enxertos de espécies cultivadas e silvestres desta planta são obtidos a partir de sementes, a seguir cultivares são enxertados nelas.

A pêra pode ser propagada pelos seguintes métodos vegetativos: estaca, estratificação e enxertia.

Propagação de peras por camadas

Via de regra, para obter a estratificação, é necessário dobrar o galho até a superfície do solo, mas isso não pode ser feito com uma pera. No entanto, existe uma maneira. Para isso, é necessário preencher uma caixa com terra nutritiva, na qual as paredes são preliminarmente cobertas com uma película, o que permite retardar o processo de evaporação da água do solo. Deve ser colocado sob o ramo selecionado. O galho deve ser dobrado até o recipiente, no local de seu contato com o solo na superfície da casca, vários cortes transversais devem ser feitos. Em seguida, o galho é fixado nesta posição, e o local de sua ligação com o solo na caixa deve ser coberto com terra. Para que as raízes das mudas apareçam mais rápido, as incisões feitas devem ser pulverizadas com um meio que estimule o crescimento das raízes, e então o galho é enterrado. Ou você pode simplesmente regar as camadas, usando a solução de Kornevin em vez de água. Em seguida, a superfície do solo no recipiente deve ser coberta com uma película, feltro ou coberta com uma camada de cobertura morta (composto). Certifique-se de que o solo está sempre ligeiramente úmido. As camadas irão criar raízes apenas no final da temporada, mas o transplante deve ser adiado, pois neste momento o sistema radicular da planta ainda está muito fraco. O galho para o inverno deve ser coberto com galhos de abeto e, em seguida, uma espessa camada de neve deve ser espalhada sobre o recipiente com a camada. É necessário cultivar mudas por dois anos, então ela é separada da planta-mãe e transplantada para um local permanente junto com um pedaço de terra. É necessário plantar estacas da mesma forma que uma muda simples. Uma árvore cultivada com estacas começa a florescer e a frutificar um pouco mais cedo do que a obtida com uma muda convencional. Esse método de propagação é muito simples, e outra vantagem é que essas mudas são capazes de preservar absolutamente todas as características varietais da árvore-mãe.

Nós propagamos a pêra por camadas de ar (pêra BER)

Propagação de sementes de pera

Para cultivar uma muda, que mais tarde será usada como porta-enxerto, é necessário selecionar sementes de variedades zoneadas resistentes à geada. A semeadura em solo aberto é realizada no outono. Em variedades de amadurecimento tardio, as sementes amadurecem nos frutos em meados do inverno, durante o armazenamento. As sementes amadurecidas e extraídas dos frutos devem ser colocadas em um saco de gaze, que é imerso no vaso sanitário por 2 a 3 dias, para que a cada drenagem sejam lavados inibidores das sementes, que retardam sua desenvolvimento. Além disso, as sementes que já incharam devem ser combinadas com um substrato absorvente de umidade, por exemplo, com serragem, lascas de turfa, areia ou argila expandida, na proporção de 1: 3. A mistura deve ser umedecida e colocada em um saco de polietileno, que é retirado da prateleira da geladeira. Você precisa armazenar as sementes a uma temperatura de 3-5 graus em um sachê entreaberto até que os brotos apareçam. Ao mesmo tempo, não se esqueça de misturar delicadamente esta mistura 1 vez em meio mês e, se necessário, umedecê-la. Imediatamente após o aparecimento dos brotos, a temperatura do ar deve ser reduzida para menos 1–0 graus. As sementes neste estado devem ser armazenadas até a semeadura.

A semeadura em solo aberto é realizada no início do período de primavera, aprofundando-as no solo em 30–40 mm. Uma distância de 8 a 10 centímetros deve ser mantida entre as sementes, o espaçamento entre linhas deve ser de 8 a 10 centímetros. Durante o período de verão, as mudas precisam de rega, capina e vários fertilizantes adicionais. Depois que a espessura do caule for de 10 mm, em agosto será possível iniciar a enxertia de estacas varietais sobre eles. Se no futuro eles se desenvolverem normalmente, depois de 2 anos eles são transplantados para um local permanente.

Enxerto de pêra

Para propagar uma pêra por enxertia, você pode usar mudas de marmelo, maçã, pêra, irgi, espinheiro, chokeberry, cotoneaster e pêra da floresta. Se você usar mudas de marmelo como porta-enxerto, a árvore ficará baixa, começará a dar frutos relativamente cedo, enquanto seus frutos serão muito saborosos. Mas a desvantagem dessas árvores é que não podem viver mais do que 25 anos. Se você usar uma muda de macieira como porta-enxerto, o enxerto criará raízes de forma fácil e relativamente rápida. O enxerto em uma muda de sorveira raramente é feito. O fato é que o espessamento do tronco das cinzas da montanha ocorre mais lentamente do que o tronco da pêra, por isso um influxo aparece na árvore durante o processo de crescimento, enquanto o caule fica menos durável e a própria planta não vive muito. Os frutos cultivados em porta-enxertos de sorveira-brava distinguem-se pela adstringência, baixo teor de açúcar e suculência. Ao usar uma muda de espinheiro-alvar como porta-enxerto, deve-se ter em mente que raramente cresce junto com uma pêra.

Antes de iniciar a enxertia, você deve começar a preparar o estoque. 30 dias antes do procedimento, deve ser esculpido alto (de 15 a 20 centímetros). Quando faltam vários dias antes da cópula, o solo precisará ser removido do caule, também remova todo o crescimento e água.

Os métodos de vacinação mais comumente usados ​​são:

  1. Cópula simples (enxerto "na bunda")... Este método é aplicável apenas quando o porta-enxerto e a copa têm a mesma espessura. Este método é notável por sua simplicidade. Um corte oblíquo deve ser feito no porta-enxerto e na copa. Em seguida, eles são aplicados com essas fatias umas nas outras e, em seguida, o local da vacinação é enrolado firmemente com um filme.
  2. Cópula melhorada (cópula "com língua")... Nos cortes oblíquos do porta-enxerto e da copa, devem ser feitas serifas profundas, que são chamadas de "línguas". Em seguida, essas duas partes devem ser unidas uma à outra de modo que a língua do porta-enxerto fique atrás da língua do rebento. Em seguida, o local da vacinação deve ser bem embrulhado com fita isolante ou fita isolante.
  3. Enxerto de casca "... Este método é usado se o diâmetro da copa for menor que o diâmetro do porta-enxerto. Esse método de enxertia só pode ser usado após o início do fluxo de seiva, pois nesse período a separação da casca da madeira é mais fácil. O enxerto deve ser cortado, enquanto o corte deve ser horizontal. Após o corte ser limpo com uma ferramenta muito afiada, deve-se fazer um corte longitudinal na casca, cuja profundidade deve ser de 2,5–3,5 cm, enquanto o corte inferior oblíquo no cabo da copa deve ter o mesmo comprimento. No porta-enxerto, a casca é desenroscada e um corte da copa é inserido no corte (diretamente na madeira do porta-enxerto). Deve-se observar que toda a parte das estacas da copa, que ficará localizada no corte do porta-enxerto, deve ser removida da casca. O local do enxerto deve ser bem embrulhado com papel alumínio e, em seguida, o corte superior do rebento e o corte do estoque devem ser revestidos com verniz de jardim. Para agilizar a fusão do local do enxerto, um saco plástico transparente deve ser colocado sobre a própria planta. Deve ser firmemente fixado abaixo do local de inoculação.
  4. Vacinação fissura... Reduza o estoque fazendo um corte horizontal. A haste do estoque deve ser dividida no centro do corte a uma profundidade de 40 a 50 mm. Na divisão resultante, você precisa instalar uma cunha por um tempo. A copa deve ter de 2 a 4 gemas no enxerto, devendo ser cortada dos dois lados com uma cunha de 40 a 50 mm de comprimento. Uma cunha de copa deve ser inserida na divisão do porta-enxerto. A cunha temporária deve então ser cuidadosamente puxada para fora da fenda. O local da vacinação está bem embrulhado em papel alumínio. O corte da copa, localizado na parte superior, e a seção aberta do corte do porta-enxerto devem ser revestidos com verniz de jardim.

Depois que as duas partes crescem juntas, você pode notar o aparecimento de novos crescimentos no rebento. Quando isso acontece, a bolsa e o filme devem ser removidos e quaisquer brotos que tenham crescido abaixo do local do enxerto são cortados.

Propagação de peras por estacas

As estacas são colhidas no inverno. Isso exigirá um galho maduro com dois anos de madeira. Deve ser quebrada de forma a não quebrar a integridade da casca. Se o galho for longo, várias rupturas podem ser feitas nele, mas deve-se ter em mente que o comprimento recomendado do corte é de 15 a 20 centímetros. Os locais de fratura devem ser embrulhados com fita para brotamento (fita ou gesso) de forma dobrada. Em seguida, este galho deve ser amarrado a um arame ou vara, e no final é fixado nesta posição. Antes do início da primavera, a pêra terá que acumular uma grande quantidade de substâncias de crescimento nos locais onde estão localizadas as fraturas para uma melhor fusão do tecido. Nos últimos dias de março, tudo é retirado cuidadosamente do galho, e ele mesmo é dividido em cortes em cortes.

Pegue uma garrafa de plástico escura de 2 litros com gargalo cortado. Ele precisa ser preenchido com 5 a 7 centímetros de altura com água derretida, à qual são adicionados 2 comprimidos de carvão ativado. Mergulhe os cortes de fundo de 10-12 mudas nesta água. O recipiente deve ser removido para uma janela bem iluminada. Em estacas, cones de calo aparecem nas seções inferiores após 20-30 dias, e o início do crescimento da raiz também é observado. Depois que o comprimento das raízes das mudas for de 5 a 7 centímetros, elas devem ser plantadas em uma horta em solo saturado de nutrientes, enquanto no início elas precisam ser protegidas da luz solar direta. As estacas plantadas devem ser sistematicamente regadas, capinadas e alimentadas. Se tudo for feito corretamente, no outono as mudas não parecerão nada diferente das mudas que estão com 2 a 3 anos de idade.

Doenças de uma pêra com uma foto

Peras de jardim são propensas a doenças como sarna, praga de fogo, podridão de frutas, mancha viral subcutânea, doença do mosaico, ferrugem, oídio, câncer preto, fungos fuliginosos e citosporose.

Câncer negro

O fogo Antonov, ou câncer negro, afeta as placas das folhas, os ramos do esqueleto, a casca e os frutos da planta. No início, pequenas feridas se formam na árvore, aumentam de tamanho com o tempo e manchas marrons aparecem nas bordas. Manchas vermelhas aparecem em frutas e folhagens. Os frutos são danificados pela podridão negra, observando-se a sua gradual secagem e mumificação. No outono e na primavera, é imperativo pulverizar as peras para prevenir várias doenças e pragas. Quando as folhas caem, as folhas voadas devem ser coletadas e destruídas. As partes das árvores afetadas pela doença devem ser limpas, pegando-se madeira sã, para isso se usa uma faca bem afiada. Em seguida, as feridas devem ser desinfetadas, para isso, utiliza-se uma mistura de verbasco com argila ou uma solução de sulfato de cobre.

Podridão de fruta

Se aparecerem pequenas manchas marrons na superfície da fruta, isso indica que a amostra foi danificada por moniliose ou podridão da fruta. Com o tempo, toda a fruta fica coberta de manchas. Ao mesmo tempo, o fruto permanece nos galhos, por isso a doença se espalha muito rapidamente. Para se livrar da doença, os frutos infectados devem ser colhidos da superfície do solo e da própria planta, para depois serem queimados. Em seguida, a pêra deve ser pulverizada com líquido bordalês ou cloreto de cobre.

Sarna

A sarna é uma doença perigosa que afeta as folhas, flores, frutos e caules. Inicialmente, pequenos pontos de 0,2–0,4 centímetros de tamanho são formados nas placas das folhas, que eventualmente crescem para 2–3 centímetros. Os frutos ficam menores, endurecem, aparecem rachaduras e o número diminui. Manchas escuras são formadas na superfície da pele, que eventualmente se combinam em uma grande mancha aveludada. Para efeito de prevenção, no outono é necessário rastelar e destruir todas as placas de folhas que voaram. Na primavera, a superfície dos círculos do tronco e as próprias árvores devem ser borrifados com uma solução de ureia ou líquido bordalês.

Citosporose

Podridão do caule ou citosporose. Esta doença é especialmente perigosa para árvores que estão velhas ou enfraquecidas, com queimaduras de geada ou sol, exauridas por falta de umidade ou cuidados inadequados. Nos espécimes afetados, a casca torna-se vermelho-escura com o tempo e a própria árvore seca. Assim que a doença for detectada, é necessário cortar todas as áreas afetadas com uma faca afiada, em seguida, as feridas devem ser untadas com verniz de jardim ou borrifadas com uma solução de sulfato de cobre. No outono, o empenamento dos ramos esqueléticos e o tronco da pêra devem ser caiados com cal. Todos os ramos afetados devem ser cortados e queimados.

Ferrugem

Se manchas de uma cor laranja intensa se formarem nas placas das folhas, isso significa que a pêra adoeceu com uma doença fúngica como a ferrugem. A planta afetada enfraquece e sua imunidade é significativamente reduzida. Se um zimbro for cultivado simultaneamente com uma pêra no jardim, a probabilidade de a árvore ficar doente com crostas aumenta significativamente. A folhagem e os frutos afetados devem ser colhidos e queimados. Todos os anos, no outono e na primavera, para fins de prevenção, as árvores devem ser pulverizadas com líquido Bordeaux ou enxofre coloidal.

Oídio

O maior perigo para as peras é uma doença fúngica, como o oídio. No espécime afetado, uma flor esbranquiçada aparece na superfície dos caules, flores e placas foliares, representando os esporos dos fungos. Como resultado, todas as partes afetadas da planta são deformadas. Nos espécimes afetados, os ovários caem. Recolher e queimar todas as folhas soltas. A pêra deve ser pulverizada várias vezes com Fundazol ou Sulfite antes da floração e após o seu término.

Queimadura bacteriana

O desenvolvimento de uma queimadura bacteriana ocorre muito rapidamente, enquanto as bactérias patogênicas são transportadas através dos vasos pela seiva da planta. Como resultado, o processo de morte do tecido ocorre rapidamente. Com o tempo, a árvore morre e precisará ser arrancada e destruída. Assim que a doença for detectada, é necessário tratar as flores e a folhagem com um antibiótico. Várias pulverizações são realizadas em intervalos de 5 dias. Para evitar a propagação da doença, é necessário cortar a planta com uma ferramenta desinfetada em ácido bórico.

Doença do mosaico

A doença mosaico é uma doença viral perigosa. A questão é que hoje é impossível curar tal doença. Nos espécimes afetados, manchas angulares de cor amarelada ou verde clara aparecem nas placas foliares. Normalmente, a planta infecciona durante o enxerto. Visto que a doença não tem cura, a árvore afetada deve ser arrancada e destruída. Para evitar a contaminação, é necessária uma inspeção muito cuidadosa das mudas no viveiro. Assim que aparecem os primeiros sinais da doença, a planta é imediatamente destruída, o que evitará a propagação da doença.

Fungo fuliginoso

Do meio ao final do período de verão, um fungo fuliginoso pode aparecer na superfície das partes verdes da planta, que é uma flor escura. Via de regra, essa doença surge como resultado da atividade vital de pulgões ou outras pragas. Para se livrar do fungo, é necessário destruir as pragas que causaram seu aparecimento, para isso, a árvore é borrifada com um inseticida. Em seguida, a planta é pulverizada com uma solução de sabão de cobre ou Fitoverm.

Spotting viral subcutâneo

Se formações sólidas insípidas aparecem na polpa da fruta, isso significa que a planta está infectada com mancha viral subcutânea. Em locais dessas formações, o desenvolvimento do feto para, surgem amolgadelas, o que torna o fruto feio. Ocorre diminuição do número de frutos e deterioração de sua qualidade, a cor das placas foliares torna-se mosaico, formam-se fissuras na casca. A probabilidade de congelamento de plantas enfraquecidas pela doença aumenta no inverno. A pêra pode infeccionar durante a poda ou vacinação, se forem utilizadas ferramentas sujas não esterilizadas. Os insetos sugadores também são portadores da doença. Para fins de prevenção, deve-se evitar o aparecimento de pragas na planta, a muda adquirida deve ser cuidadosamente inspecionada, a inoculação e a poda devem ser feitas apenas com uma ferramenta bem desinfetada.

Além disso, uma pêra pode adoecer com as seguintes doenças: borracha, galhos morrendo, câncer comum, comedor de mosca, anelado em mosaico, fungo isca falsa, mancha branca ou septo.

FOLHAS PRETAS SOBRE CAUSAS DE PERA E TRATAMENTO COMPROVADO

Pêra pragas com foto

Um grande número de pragas pode se instalar em uma pereira e prejudicá-la. Abaixo serão descritas as pragas que causam problemas para os jardineiros quando cultivam as peras com mais frequência.

Rolo de folhas

A curuquerê é uma pequena lagarta móvel. Isso só prejudica as placas das folhas da planta, por isso elas ficam menores e se dobram em um tubo. Para profilaxia, a planta é pulverizada com uma solução de Cymbush.

Rolo de folha subcrustal

O curuquerê subcrustal causa danos à casca da pera a uma altura de cerca de 50 centímetros do nível do local. Devido aos danos recebidos, a goma começa a escorrer pelas rachaduras da casca. Se você não fizer nada, a planta vai secar gradualmente e morrer. As camadas de casca que morreram devem ser removidas do tronco e, em seguida, esses locais são borrifados com uma solução forte de clorofos.

Pear Copper

A seiva da pêra é uma praga sugadora que se alimenta da seiva das células vegetais. Devido à sua atividade vital, são produzidas substâncias favoráveis ​​ao aparecimento e crescimento de um fungo fuliginoso. Devido à falta de suco vegetal, ocorre enrugamento e queda da folhagem, botões e botões, deformação dos frutos. Essa praga tem um efeito extremamente negativo na quantidade e na qualidade da colheita. Para se livrar do otário, é preciso tratar a árvore com Agravertine e Iskra, seguindo as instruções da embalagem. Se desejar, você pode usar receitas populares comprovadas: uma decocção de camomila, mil-folhas, pó de tabaco ou dente-de-leão.

Ácaro da galha

Ácaros, como maçã vermelha ou bílis, também sugam a seiva celular da pêra. O ácaro da galha suga-o dos botões, enquanto o ácaro vermelho da maçã se instala na folhagem, o que o torna de cor vermelha. Para profilaxia, no início da primavera, deve-se borrifar a árvore com acaricida, ou seja, Fufanon ou uma solução de enxofre coloidal (10%). A planta é pulverizada uma segunda vez depois de desbotada. Se necessário, você pode pulverizar a pêra novamente, mas este tratamento deve ser realizado no máximo 4 semanas antes da colheita. Recomenda-se alternar os medicamentos usados, caso contrário, com o processamento repetido, as pragas desenvolvem imunidade.

Mariposa

A mariposa é uma borboleta que põe seus ovos em uma pereira. As lagartas eclodem deles, o que danifica a polpa da fruta. Para prevenir a pêra antes da floração e depois é pulverizada com Agravertine. Após 20 dias após a floração, a planta é tratada com Kinmix, e após mais 7 dias - com Iskra. Caso as lagartas sejam encontradas no caule, depois que todos os frutos forem coletados, a pêra deve ser processada novamente. Por exemplo, variedades tardias de peras são processadas até 7 vezes durante a temporada. Depois que todas as folhas caem da árvore no outono, elas devem ser coletadas e destruídas. Ao mesmo tempo, eles cavam o solo no círculo do tronco.

Pulgão

Pulgão, maçã verde ou sangue, pode se estabelecer não apenas em uma pêra, mas também em outras árvores. Por causa dessa praga, as placas das folhas e os topos dos caules se retorcem e secam. Uma medida preventiva bastante eficaz é borrifar a pêra no início da primavera, antes que os botões se abram, com meios como Oleocubrite, Kemifos, Nitrafen ou Karbofos, enquanto a temperatura do ar externo durante o procedimento não deve ser inferior a 5 graus. O segundo tratamento é realizado no período que vai da abertura dos botões ao início da floração da planta, utilizando-se Antio, Cyanox, Metaphos, Phosphamide, Karbofos ou Decis. No verão, é necessário pulverizar novamente com as mesmas preparações. Se desejar, você pode usar remédios populares para borrifar peras, por exemplo, solução de sabão (0,3 kg de sabão para 1 balde de água). E você também pode usar uma infusão de mostarda branca, para o seu preparo é preciso combinar 1 litro de água e 10 gramas de mostarda em pó, e repousar por 2 dias. Antes de pulverizar, despeje 200 mg de infusão em um recipiente de litro e encha o recipiente com água.

Além disso, danos à planta podem ser causados ​​por vidro de maçã, colher de cabeça azul, mariposa salpicada e mariposa do inverno, mariposa da fruta, não pareado, folha de carvalho e bichos-da-seda anelados, mariposa mineira, besouro da casca ocidental não pareado, alburno, escaravelho da flor de pera e maçã verme da folha da pera e mosquitos da bílis da fruta, prurido da pêra, espinheiro.

Variedades de pêra

Variedades de pêra para a região de Moscou

Como resultado do trabalho árduo dos criadores, hoje existem muitas variedades de peras que são adaptadas para crescer em regiões com invernos longos e gelados. Variedades recomendadas para cultivo na região de Moscou:

  1. Lada... Esta variedade do início do verão é resistente à seca, geadas e doenças fúngicas. Uma planta de tamanho médio tem uma coroa piramidal. Os frutos são amarelos com um blush borrado de cor vermelha pálida, pesando cerca de 150 gramas. A polpa agridoce ligeiramente dura contém uma grande quantidade de frutose. Manter a qualidade é ruim.
  2. Catedral... Esta variedade de maturação precoce no meio do verão é popular na região de Moscou. É resistente a infecções e ao gelo e é adequado para transporte e armazenamento. Os frutos verde-amarelos ligeiramente azedos têm uma superfície oleosa e pesam cerca de 100 gramas.
  3. Lumpy (proeminente)... A variedade do final do verão é resistente a doenças fúngicas e geadas. Os frutos amadurecem em setembro. Eles são verdes-amarelos irregulares com manchas laranja. Eles podem ficar pendurados nos galhos por muito tempo, mas a fruta não é adequada para transporte e armazenamento.
  4. Chizhovskaya... A variedade é final do verão autofértil, resistente a doenças fúngicas e geadas. Os frutos verde-amarelados apresentam um tom rosado. A polpa friável agridoce apresenta uma cor esbranquiçada. Para obter uma colheita rica desta planta, você precisa plantar uma pêra da variedade Lada ao lado dela.
  5. Ternura... Esta é a melhor variedade de final de verão obtida pelo cruzamento das variedades Lyubimitsa Klappa e Tema. Os frutos agridoces são 1/3 verdes e 2/3 vermelhos. A fruta pesa cerca de 200 gramas. A variedade é resistente à geada e alta produtividade.
  6. Moscovita... Variedade do início do outono. Existem manchas verdes na superfície dos frutos amarelo-claros. A polpa suculenta e perfumada é um pouco oleosa.
  7. Fabuloso... As plantas são altas. Os frutos grandes verde-amarelos pesam cerca de 250 gramas. A polpa saborosa é suficientemente suculenta. As frutas podem ser consumidas in natura ou utilizadas para processamento, pois não armazenam bem.
  8. Petrova e Pervomaisky... Essas variedades são muito semelhantes entre si. Os frutos dessas variedades de inverno amadurecem em meados de outubro, podem ser armazenados até a primavera, se você seguir algumas regras. Os frutos são colhidos ainda verdes. Com o tempo, os frutos da variedade Pervomaysky ficam amarelos e sua polpa torna-se cremosa. Durante o armazenamento, os frutos de Petrov não mudam.

Variedades precoces de pêra

Todas as variedades de peras são divididas em verão (início), outono (médio) e inverno (tarde). A maturação dos frutos nas variedades de verão é observada da segunda quinzena de julho aos últimos dias de agosto. Variedades populares:

  1. Lipóticos... A primeira variedade com resistência à crosta. Os frutos são dourados com o lado avermelhado e amadurecem nos últimos dias de junho. A polpa é perfumada, derretendo-se na boca. Esta variedade é originária da Bulgária, portanto, sua resistência à geada é baixa. Muito resistente a pulgões.
  2. Início do verão... A forma da coroa desta pêra de tamanho médio é larga piramidal, os ramos são retos. Os frutos verde-amarelos apresentam um leve blush rosado e pesam cerca de 120 gramas. A polpa macia agridoce tem uma cor branca. Os frutos não caem dos galhos por muito tempo, mas ao mesmo tempo não podem ser armazenados por mais de 1,5 semanas.
  3. Moldavian cedo... Este híbrido foi criado a partir do cruzamento das variedades Lyubimitsa Klappa e Williams. A copa de uma planta tão alta é compacta de tamanho médio. A cor dos frutos é verde-amarela, pesam cerca de 150 gramas. A polpa oleosa, perfumada e cremosa tem sabor agridoce. Esta variedade auto-fértil e resistente ao inverno é resistente a crostas. Para obter uma colheita rica de tal planta, é recomendado cultivar variedades de pêras como: Swallow, Beautiful ou Bere Giraffe ao lado dela.
  4. Cedo de julho... Uma variedade do início do verão resistente à geada. Os frutos amarelos alongados têm uma polpa delicada com sabor agridoce. A maturação dos frutos é observada na segunda quinzena de julho.
  5. Mlievskaya cedo... Esta variedade resistente ao inverno de amadurecimento precoce é resistente ao câncer bacteriano. Foi criado a partir do cruzamento da variedade Esperen com a variedade Gliva ucraniana. Os frutos de tamanho médio têm formato largo em forma de pêra, são recobertos por uma casca fina e pesam cerca de 100 gramas. A polpa agridoce, amanteigada e suculenta, tem uma cor cremosa. A maturação dos frutos é observada nos primeiros dias de agosto, eles são colocados para armazenamento na prateleira da geladeira. Eles não podem ser armazenados por mais de 8 semanas.
  6. Refeitório... Esta variedade é muito boa, mas tem uma séria desvantagem que seus frutos não podem ser armazenados na geladeira por mais de 5 dias. Portanto, é recomendável colher frutas verdes.

Além disso, os jardineiros costumam cultivar variedades precoces como: Skorospelka de Michurinsk, Allegro, Severyanka de bochechas vermelhas, Pamyatnaya, Avgustovskaya dew, Rogneda, ELS-9-7.

Peras médias

Amadurecimento de frutos de variedades médias de peras é observada nos últimos dias de setembro ou o primeiro - em outubro. Os frutos não são adequados para armazenamento a longo prazo. Variedades populares:

  1. Veles... A variedade é resistente a geadas e doenças. Os frutos são grandes, verde-amarelados, pesando cerca de 200 gramas. A polpa de cor creme tem um sabor acentuado.
  2. Thumbelina... A variedade é resistente à geada. Os pequenos frutos amarelo-acastanhados pesam cerca de 80 gramas. Polpa suculenta deliciosa, cor creme muito doce. Os frutos podem ser armazenados até dezembro.
  3. Efimova elegante... A variedade tem crescimento rápido, resistente a crostas e geadas. O amadurecimento dos frutos é observado em setembro. Os frutos verde-amarelos pesam cerca de 120 gramas e têm polpa cremosa. Recomenda-se colhê-los verdes. Eles podem ser armazenados por 15 a 20 dias.

Além disso, os jardineiros costumam cultivar as seguintes variedades de outono: Cáucaso, Favorita do outono, Margarita Marilya, Williams, Lyubimitsa Klappa, Otradnenskaya, Cheremshina, Almirante Gervais, Memory Zhegalova, Duchesse, etc.

Variedades de pêra tardia

O amadurecimento das variedades tardias é observado em outubro. Mas você não pode comê-los imediatamente. Deve-se esperar até que os frutos atinjam a maturidade biológica completa para só então coletá-los. Mas isso deve ser feito antes que o fruto caia. A qualidade de manutenção dessas variedades não é a mesma. Variedades populares:

  1. Bere Bosc... Via de regra, os frutos são de forma oblonga. Sua superfície em algumas áreas está coberta de ferrugem. Durante o armazenamento, eles desenvolvem uma tonalidade de bronze. A deliciosa polpa macia derrete na boca. As frutas podem ser colhidas nos últimos dias de setembro, mas você pode começar a comê-las depois de 15 a 20 dias. Essas frutas podem ser armazenadas por 4-6 semanas.
  2. Bielorrusso atrasado... A variedade é de crescimento rápido, caracterizada pela resistência à geada. A árvore dá seus primeiros frutos já no terceiro ou quarto ano de vida. A maturação dos frutos verdes é observada nos últimos dias de setembro, mas eles só podem ser consumidos depois de adquirirem uma tonalidade laranja-amarelada. As frutas pesam cerca de 120 gramas. A polpa agridoce é de cor branca. Com armazenamento adequado, essas frutas podem durar até fevereiro - março.
  3. Rossoshanskaya atrasado... Variedade resistente ao inverno. As frutas pesam cerca de 350 gramas. Eles podem ser colhidos nos últimos dias de setembro, enquanto ainda estão verdes. No entanto, essas frutas só podem ser consumidas depois de amarelecer. A polpa suculenta, agradável ao paladar, apresenta uma cor cremosa. As frutas podem ficar por 3 a 4 meses.
  4. Bere Ardanpon... Os frutos são grandes, granulosos de cor amarelo-esverdeada, pesam cerca de 300 gramas, externamente semelhantes ao marmelo. A polpa adocicada oleosa é ligeiramente azeda. As frutas são colhidas nos primeiros dias de outubro, mas só podem ser consumidas após 4-6 semanas. Os frutos podem ficar até janeiro.
  5. Decanato de inverno... O formato da fruta é em forma de barril, pesando cerca de 300 gramas. São colhidos na segunda década de outubro, enquanto a cor do fruto deve ser verde com um tom avermelhado. Após 8 semanas, eles ficarão verde-amarelados e podem ser comidos. A polpa macia perfumada é ligeiramente ácida. Os frutos podem ficar até março.
  6. Malyavskaya atrasado... Os frutos amarelos pesam cerca de 110-225 gramas, 1/3 deles são cobertos com blush. A polpa cremosa e suculenta tem um sabor ligeiramente ácido.
  7. Winter Kubarevnaya... Este híbrido foi criado a partir de variedades como: Duchess, Bergamot e Lyubimitsa Klappa. As frutas pesam até 200 gramas. Eles são colhidos verde claro com um barril vermelho claro, mas quando atingem a maturidade de consumo, eles se tornam amarelo-dourado com um blush de framboesa. A polpa de média densidade, branca e suculenta, é muito doce e ligeiramente azeda.

Também entre os jardineiros, as seguintes variedades tardias são bastante populares: Hera, Bogataya, Dekabrinka, lembrança de fevereiro, Wonderful, Late, Melting, Yuryevskaya, Yantarnaya, Elena, Nadezhda, Nika, Lyra, Paskhalnaya, Perun, inverno Malvina, Curé, Etude Kievsky , Inverno do Quirguistão, novembro, etc.

Variedade de pêra para o jardim - escolha a melhor


Enxertia de árvores frutíferas na primavera: métodos e época de enxertia

A enxertia de árvores frutíferas é um método de propagação vegetativa de culturas hortícolas. A operação permite conectar o porta-enxerto e o rebento, para cultivá-los juntos e obter uma árvore frutífera de pleno direito do rebento. Na mesma árvore, você pode obter frutos de diferentes variedades, até mesmo de tipos diferentes, o principal é que suas datas de maturação coincidam.
Plantas semelhantes na classificação botânica podem ser enxertadas. Uma macieira enxertada em uma macieira, uma pera em uma pera, um damasco em uma ameixa etc. crescem juntas. Espécies que estão mais distantes umas das outras criam raízes piores ou nem mesmo criam raízes.


Descrição da planta

Wisteria é uma grande trepadeira caducifólia, uma planta subtropical da família das leguminosas. As suas magníficas inflorescências são admiráveis ​​- flores brancas, azuis, roxas ou rosa, reunidas em elegantes cachos oblongos e pendentes. Liana resiste a invernos não muito gelados, a poluição do ar na cidade.

É uma videira de vida extremamente longa (pode atingir os 100 anos). Suas inflorescências oblongas pendentes podem atingir mais de meio metro de comprimento. As flores costumam cheirar bem.

Foto. Inflorescências de glicínias chinesas (à direita) e japonesas (à esquerda).

A data de floração depende do clima, geralmente começa no início de maio, vai até o início de junho. A glicínia chinesa forma flores junto com o desenvolvimento das folhas. Pelo fato das folhas se desenvolverem mais lentamente, ainda são pequenas, não sendo visíveis quando a floração já está em pleno vigor. A espécie japonesa floresce um pouco mais tarde, quando as folhas estão quase totalmente desenvolvidas. Em condições favoráveis, ambas as espécies podem florescer novamente em agosto.

Uma vez desabrochando, as flores se transformam em vagens impressionantes. Frutos de glicínias chinesas de até 15 cm de comprimento, achatados, geralmente contêm 2 sementes. Os frutos amadurecem no final de setembro ou outubro, dependendo do clima. Para semear essas sementes, elas devem ser colhidas no final do outono. Se pendurarem no inverno, antes da primavera, podem congelar. Somente após um inverno excepcionalmente ameno em regiões quentes do país, as sementes podem hibernar.

Foto. Frutas de glicínias chinesas

Durante as restantes épocas de cultivo, pode-se admirar a exuberante folhagem que a videira espalha para o inverno. As folhas são pinadas, consistindo em várias folhas (7-13 peças).

Existem pelo menos dois tiros. O comprimento dos brotos depende das condições de cultivo. O crescimento anual é de 3 metros em média. Os espécimes jovens crescem com menos intensidade.

Atenção! Cuidado com a planta se as crianças estiverem andando no jardim! Todas as partes da planta contêm um glicosídeo chamado glicínia, que é tóxico se ingerido. Em crianças, isso pode causar gastroenterite grave.

As raízes das glicínias são carnudas e após alguns anos adquirem um tamanho impressionante. Portanto, a planta domesticada é resistente à seca do verão. Por causa da carne, as feridas na raiz cicatrizam com relutância. Danos na raiz também devem ser evitados porque brotos de raiz podem aparecer em lugares inesperados. As raízes têm nódulos nos quais vivem bactérias simbióticas que ligam o nitrogênio do ar. Esse nitrogênio é suficiente não apenas para bactérias e lianas, mas também para plantas que crescem nas proximidades. Esta é a razão pela qual você não deve alimentar glicínias com nitrogênio - seu excesso é prejudicial. As glicínias, como outras plantas da família das leguminosas, aumentam a fertilidade natural do solo no jardim.


Descrição botânica

A ameixa cereja é uma árvore ou arbusto ramificado com vários ramos, com uma altura de 1,5 a 10 m, com raízes poderosas e rebentos finos verde-acastanhados. As folhas da ameixa cereja são elípticas, apontadas para o topo. Flores únicas com um diâmetro de 20-40 cm, brancas ou rosadas, florescem no início de maio - a ameixa cereja em flor é quase indistinguível externamente da ameixa em flor. O fruto da ameixa cereja é suculento, arredondado, ora achatado, ora drupas alongadas de até 3 cm de diâmetro, amarelas, verdes, vermelhas, rosadas, roxas ou quase pretas, cobertas por uma leve capa cerosa. O cálculo é alongado ou redondo, convexo ou plano, freqüentemente mal separado da polpa. Seu núcleo contém óleo de qualidade não inferior ao óleo de amêndoa. Os frutos amadurecem, dependendo da variedade, de julho a setembro. A ameixa cereja tem uma vida útil de 30-50 anos.

A maioria das variedades e híbridos de ameixa cereja são autoférteis, ou seja, para que a cerejeira dê frutos, é necessário não ter uma, mas pelo menos duas árvores no local, florescendo mais ou menos ao mesmo tempo. E mesmo que você tenha uma variedade autofértil de ameixa cereja, se houver outra cerejeira por perto, a frutificação será mais estável e abundante.

A ameixa cereja é um parente de culturas como ameixa, damasco, pêssego, amêndoa, macieira, pera, rosa mosqueta, espinheiro, nêspera, irga, cotoneaster, marmelo, freixo da montanha e chokeberry. A ameixa cereja é uma cultura plástica e despretensiosa e, no entanto, não é tão popular entre os jardineiros amadores como muitos de seus parentes. Anteriormente, a ameixa cereja era cultivada apenas em áreas quentes, mas graças ao trabalho de criadores que cruzaram a ameixa cereja com a ameixa chinesa, apareceu um híbrido, dotado de maior resistência de inverno - ameixa russa ou ameixa cereja híbrida. Este híbrido tem uma produção estável, começa a dar frutos 2-3 anos antes da ameixa cereja, é resistente a doenças e pragas e é resistente à seca.

Vamos lhe ensinar como cultivar ameixa cereja em seu jardim, como alimentar ameixa cereja para estimular sua frutificação abundante, como processar ameixa cereja de doenças e pragas, como plantar ameixa cereja em um estoque de ameixa e dar muito outras informações que o ajudarão a navegar bem nesse assunto, como plantar e cuidar da ameixa cereja.


Aplicação de salgueiro-cabra

A casca do salgueiro de cabra contém taninos usados ​​na indústria de curtimento. Os couros finos, destinados à fabricação de luvas, assim como o marrocos são feitos com o extrato curtente da casca dessa árvore. A casca também é valorizada na medicina popular. É adstringente, antipirético, cicatrizante, colerético e sedativo. Uma decocção da casca é usada para resfriados e reumatismo, doenças do baço e da vesícula biliar.

Além disso, a casca do salgueiro de cabra contém compostos biologicamente ativos: flavonas, taninos, glicosídeos, vitaminas e minerais. Folhas frescas de salgueiro são aplicadas aos calosidades para amolecê-los. Na tuberculose das articulações, os banhos são feitos com infusão de folhas de salgueiro. As inflorescências masculinas na forma de infusão alcoólica ou caldo de água ajudam nas neuroses e distúrbios do sistema cardiovascular.

Para estomatite e doenças gengivais, uma decocção da casca é usada para enxaguar a boca. Além disso, o salgueiro de cabra é um remédio eficaz para a transpiração excessiva. Para normalizar o trabalho das glândulas sudoríparas, uma decocção da casca é tomada por via oral.

Preparações de salgueiro não são recomendadas durante a gravidez e amamentação, bem como junto com aspirina, laxantes e vitaminas.

A madeira de salgueiro caprino é utilizada como material de construção, material ornamental e material para a fabricação de móveis e utensílios domésticos. Também serve como combustível. Os galhos são o material para a criação de sebes. Os ramos folhosos são usados ​​para alimentar o gado, especialmente cabras e ovelhas. As folhas de Bredina são usadas como substituto do chá. No Cáucaso, uma bebida inebriante é feita com os brincos masculinos dessa árvore.

O salgueiro caprino é considerado uma excelente planta de mel, valiosa para a apicultura. As abelhas retiram néctar, pólen, melada, excreções pegajosas dos botões da árvore, que as abelhas transformam em própolis.

Os ramos do delírio na época da floração servem de decoração para a sala, e onde não há salgueiro de verdade, são usados ​​nas cerimônias pascais.

A casca é colhida antes da floração do salgueiro, durante o fluxo da seiva. A casca retirada da árvore é seca ao sol e seca no forno. A matéria-prima acabada não deve dobrar, ela se torna dura e quebradiça. Armazene a casca seca em uma caixa. O prazo de validade é de 4 anos.

Os cestos são tecidos com os galhos desta árvore, de diferentes formas e finalidades. Um galho de salgueiro fino combina flexibilidade e resiliência. Com as hastes descascadas, os artesãos fazem pequenos produtos convenientes para a colheita de frutas silvestres e grandes cestos com os quais você pode colher cogumelos. Nem cogumelos nem bagas se amassam neles. Para a colheita da batata, são utilizados cestos especiais feitos de galhos de salgueiro, chamados de cestos de "batata". Existem artigos de vime para guardar papéis, existem cestos de flores, servem para decorar a mesa festiva.

Cestos de pão, tigelas de doces, tostas e outros itens de utensílios de cozinha são tecidos a partir da videira. Um vaso lindamente tecido vai decorar qualquer mesa, tanto cerimonial como todos os dias. Os rebentos de salgueiro de um e dois anos são adequados para tecer cestos - longos e finos.


Assista o vídeo: Pera. Ep 01. পযর. Mosharraf Karim, Marzuk Russell, Hasan Masud. Bangla Natok 2020. Rtv Drama