O solo cheira a mofo e gás

O solo cheira a mofo e gás

Pergunta: O solo cheira a mofo e gás

Em 2006 comprei uma casa. Havia uma pequena faixa de terra de cerca de 5 x 0,5 metros que cobri com ladrilhos externos porque meu cachorro não parava de cavar. Agora gostaria de fazer um pequeno jardim (com orlas para que o cão não persista ...). Depois de retirar os ladrilhos noto que o chão está bastante escuro, cheira a bolor e a gás! O que posso fazer para torná-lo adequado para o cultivo?


Resposta: O solo cheira a mofo e gás

Caro Giorgio, antes de mais nada, aconselhamo-lo a arar 30-40 cm neste terreno. Dê um pouco de ar a este solo lamacento: o cheiro de gás que você sente é provavelmente o cheiro típico de turfa, uma mistura de água, terra e substância orgânica em decomposição que exala esse odor característico. A lavragem do terreno permitirá a recirculação do ar, a secagem deste terreno e a mineralização da matéria orgânica contida na turfa e no esfagno. Após a aração, pode trazer algum solo universal de volta à parcela a ser arranjada, misturado com seixos de pequeno diâmetro com o objetivo final de melhorar a estrutura do solo aumentando a drenagem e a ventilação, características fundamentais para um bom solo. Este tipo de intervenção, geralmente não recomendada em solos extensos devido ao excesso de coti, é antes a solução ideal para a sua parcela de 0,5x5 metros.



É opinião comum dos estudiosos que a decomposição começa no momento da morte, imediatamente após ela, mesmo que a visibilidade externa de seus efeitos seja relativamente posterior.

Nesta fase, a decomposição é causada principalmente por dois fatores: autólise (a degradação dos tecidos pelos próprios produtos químicos e enzimas internos do corpo) e podridão apropriadamente chamado (divisão dos elementos constituintes dos tecidos operados por bactérias).

Esses processos liberam gases que são a principal causa do odor característico dos cadáveres. Esses gases podem apresentar em sua composição um percentual significativo de metano, magnésio e potássio, mistura que às vezes pode desencadear uma chama ao entrar em contato com o ar, no conhecido fenômeno do fogo-fátuo.

A rapidez e a forma como um corpo humano ou animal se desintegra são influenciados por vários fatores.

Por grau de importância aproximadamente decrescente, tais fatores incluem:

  • Temperatura, umidade, seca, chuva
  • Intervenção por insetos ou carnívoros ou roedores
  • Possível sepultamento e sua profundidade
  • Possível embalsamamento
  • Tamanho e peso corporal
  • Superfície de mentir dos restos mortais do corpo

Insetos e outros animais são normalmente os principais agentes de decomposição, desde que o corpo esteja acessível a eles. Os insetos mais importantes que normalmente estão envolvidos no processo incluem necrófagos (Sarcophagidae) e a calliforidia (Calliphoridae).

A temida mosca verde-garrafa (a chamada "mosca do metal") vista no verão é um calliphoridae que na verdade põe seus ovos brancos em qualquer carne exposta (sem pele), independentemente de estar viva ou morta. Sua suposta preferência é apenas ilusória, pois animais vivos podem afastá-lo e ele não pode agir sobre eles como faria com um cadáver.

Por outro lado, os vermes são muito mais precisos e determinados: esses vermes branco-amarelados bem conhecidos dos pescadores, que os usam como isca, são larvas apódicas de califorídeos e outros dípteros. Os vermes são capazes, em climas de altas temperaturas, de contribuir para a destruição completa das partes não ósseas em tempos surpreendentemente rápidos, graças também à sua impressionante capacidade reprodutiva para velocidade e proporções.

Outros animais como coiotes, hienas, abutres, cães, lobos, raposas, gatos, ratos e camundongos podem se alimentar de um cadáver se o encontrarem. Alguns deles também removerão e espalharão os ossos.

Por razões que fazem parte de um instinto geral e inato do Homem que inclui também reflexos racionais e irracionais sobre a morte, a decomposição é vista pelo homem como um fenômeno temido e terrível. Um dos instintos inatos, comum também a outros mamíferos, é a repulsa imediata à visão e ao cheiro de cadáveres em decomposição (com crises de somatização que incluem náuseas e vômitos).

Uma das práticas funerárias mais conhecidas, a cremação, remove o cadáver da decomposição comum de forma mais determinística, decompondo-o com a ação da combustão, que divide as moléculas igualmente, mas pelo efeito do fogo e rapidamente.

Outra forma descoberta pelo homem para neutralizar o processo de decomposição é o embalsamamento, que o retarda, mas não o interrompe indefinidamente. Além disso, os embalsamadores costumam prestar mais atenção às partes mais visíveis do corpo, como o rosto e as mãos, às vezes não se importando com outras partes, ou mesmo removendo as partes moles, como o intestino e outras vísceras, (a evisceração é também uma prática seguida por muitos povos com propósitos e rituais religiosos).

Os produtos químicos usados ​​no embalsamamento repelem a maioria dos insetos e atrasam o processo de putrefação bacteriana, mas não preservam um corpo indefinidamente.

Em ambientes suficientemente secos, um corpo embalsamado pode ser mantido em estado de múmia por períodos ainda consideráveis.

A partir da descoberta de que congelar o cadáver retarda a ação da maioria das formas vivas capazes de atacá-lo, desenvolveu-se a técnica da hibernação, que para alguns também seria aplicável a corpos vivos, sem causar a morte.

Notoriamente, os componentes ósseos do corpo são os últimos a se decompor, então o esqueleto é a frequência com que um cadáver é encontrado após a exumação.

O tempo que um corpo humano leva para se reduzir a um esqueleto pode variar muito. Normalmente, o corpo de um adulto enterrado em solo comum sem caixão leva de dez a doze anos para se decompor em um esqueleto, em um clima temperado. Ao imergir o corpo na água, a esqueletização ocorre cerca de quatro vezes mais rápido ao expor o cadáver ao ar fresco, oito vezes mais rápido.

O esqueleto em si não é permanente, pois os ácidos aos quais o cadáver está exposto podem desintegrá-lo (esta é uma das razões para a falta de restos humanos nos destroços do Titanic mesmo em partes do navio inacessíveis a peixes e outros agentes degradantes )

Por outro lado, corpos expostos ao solo frio e úmido podem desenvolver uma substância cerosa denominada "adipocera", devido à ação (sobre as proteínas e gorduras do corpo) de produtos químicos presentes no solo. A formação do adipocere retarda a decomposição ao inibir a ação das bactérias que causam a putrefação.

Várias ciências, para diferentes fins, estudam a decomposição dos corpos.

Muitas vezes, essas ciências estão relacionadas à medicina legal, pois o motivo mais frequente para o estudo específico da decomposição de corpos humanos é determinar o período e a causa da morte de um determinado indivíduo para fins jurídicos.

Para isso temos principalmente:

  • Patologia jurídica, que estuda as pistas que podem ser úteis na identificação da causa da morte como fenômeno médico:
  • A entomologia legal, que estuda os insetos e outros parasitas encontrados no cadáver, a sequência em que aparecem, os gêneros dos insetos e em que momento do ciclo de vida são encontrados, são pistas que podem lançar luz sobre a data da morte, a duração da exposição do corpo e esclarecer se o corpo foi movido.
  • A antropologia jurídica é o ramo da antropologia que estuda os esqueletos e restos mortais de seres humanos, geralmente em busca de pistas quanto à identidade, raça e sexo de seu antigo dono.


Mofo nas paredes, como eliminá-lo e evitar que se reforma

Uma casa saudável tem paredes secas e limpas, no entanto, muitas vezes é preciso enfrentar uma camada insalubre de mofo escuridão que floresce tenazmente no teto perto dos cantos, perto das janelas e acima de tudo por trás de guarda-roupas e móveis diversos.

Branquear tudo é apenas uma trégua temporária e se as estratégias corretas não forem adotadas para neutralizar seu reflorescimento, os esporos irão tenazmente se reconectar em todos os lugares, encontrando um terreno fértil em superfícies úmidas e mal ventiladas.


O problema do mofo nas paredes não interessa apenas às casas um pouco antiquadas, mas também tende a aparecer nas recém-construídas.

As causas existem principalmente dois: um isolamento não ideal e umidade excessiva no ambiente. Infelizmente, este último, já em níveis de pouco mais de 55%, tende a produzir um efeito prejudicial à saúde em casa condensação em tetos, paredes e vidros, com a conseqüência do desenvolvimento de mofo, bactérias e manchas cinzentas feias em pouco tempo.


Está claro que o problema deve ser resolvido prontamente, antes de mais nada tentando eliminar o mofo presente, mas é igualmente importante tentar resolver o problema subjacente, adotando as estratégias adequadas para evitar que essas indesejáveis ​​inflorescências se reformem o mais rapidamente possível.


Aqui está o que fazer

Para remover o molde já presente você pode recorrer à ação intensiva de alvejante, basta colocar um pouco em um borrifador e borrifar o produto nas manchas dos fungos. Então, tudo o que resta é esperar que tudo seque. Claro, a operação deve ser feita com extremo cuidado, usando luvas de proteção e máscara e cobrindo as superfícies subjacentes com uma folha de plástico. Isso evita respirar vapores irritantes e danificar os móveis próximos. É imprescindível fazer tudo com as janelas abertas e também arejar o ambiente por pelo menos algumas horas.


Infelizmente, apesar dos cuidados necessários, o cheiro acre da água sanitária tende a permanecer no ambiente e não é muito agradável. Além disso, normalmente fazemos essa operação de recuperação durante a estação fria e não é possível manter as venezianas abertas por muito tempo. É ainda mais delicado se houver crianças e idosos com problemas de saúde em casa. O que fazer então?


Melhor usar água sanitária para limpar o mofo das paredes do porão e do sótão e reservar para o resto da casa um tratamento mais suave mas não menos eficaz.


Neste caso, a camada superficial do molde deve ser limpa com uma esponja úmida e, em seguida, enxugada com papel de cozinha.


A jogada vencedora é comprar um bom aditivo anti-mofo, é fácil encontrá-lo em lojas de ferragens e de bricolagem. Este é um produto incrível, porque não cheira a água sanitáriana verdade, é praticamente inodoro e basta adicioná-lo à tinta à base de água de parede normal. Existem várias marcas, mas o resultado é mais ou menos o mesmo. O preço não é propriamente barato, uma garrafa de 250 ml pode custar cerca de 10 euros, mas vale a pena!


Basta incorporar um pouco de aditivo anti-mofo à tinta sintética respirável à base de água para interiores, seguindo as doses indicadas na embalagem, pinte a área a ser higienizada com um pincel, espere a peça secar e repasse uma segunda demão. O resultado é muito bom, as manchas de mofo eles desbotam após alguns minutos e logo desaparecem, destruídos pela ação ativa do aditivo específico.


Este tratamento já ajuda evitar a re-formação de mofo nas paredes, mas está bem também implementa os comportamentos corretos.


Você tem que adquirir o hábito saudável de arejar os cômodos da casa várias vezes ao dia, por pelo menos cinco minutos. Essa operação simples é útil para evitar a formação de mofo, já que o ar externo, geralmente mais frio e mais seco, é capaz de equilibrar a umidade interna.


É necessário sempre use tintas à base de água respiráveis, especialmente para a casa de banho e cozinha e nunca se esqueça de adicionar o aditivo anti-mofo específico.


Trazer para fora os vapores produzidos na cozinha é fundamental: prefira apenas um exaustor conectado à chaminé.


Evitar para secar roupas em radiadores, mesmo manter o escorredor de roupas em casa é contraproducente na frente do molde.


Finalmente lembre-se sempre ventilar o banheiro depois de tomar banho e no caso, traga um desumidificador, para ser colocado nesta sala e nas áreas da casa mais sujeitas a crescimento de fungos.


A terra cheira a mofo e gás - jardim

Olá a todos,
Dirijo-me a vocês porque tenho visto que entre os visitantes deste fórum há pessoas realmente competentes.

Como muitos, tenho um problema de mofo atrás do rodapé em alguns lugares da casa.

Toda a superfície da casa (exceto banheiros) tem piso de parquete de bambu, inclusive o rodapé.

A casa de 135m² no porão está localizada na área mais alta de Roma, em uma colina, em um pequeno prédio construído na década de 1980. Os lados sul e leste da casa são externos (o do sul com um casaco com 40cm de ar: a parede externa é em blocos de tufo e gesso, a parede interna é perfurada com um único olho, com cerca de 5cm de espessura). uma a nascente com varanda de alumínio (modelo antigo, sem ruptura térmica), a nascente contra um aterro (com desnível de 60cm) e a norte margeia as caves e escadas do edifício.

Estas são algumas fotos que valem mais que mil palavras.

* Em verde as manchas com mofo
* Em vermelho onde existe a lacuna
* Em marrom, o aterro
* Em azul as janelas com ruptura térmica
* Em azul claro, a antiga varanda
* Em roxo, é uma parede que não pode ser inspecionada no momento porque há um grande armário de 6 portas completo.
* Em laranja, as paredes de azulejos que NÃO apresentam qualquer tipo de molde ou rodapé.
* Em cinza, o exterior da casa
* Em rosa uma parte que por enquanto está inacessível porque foi alugada

Resto das fotos onde você pode ver tudo bem. Os rodapés no solo são relativos às paredes nas imediações.
http://gallery.mindcreations.com/main.p. emId = 11138

Um facto talvez interessante é que o rodapé só apresenta bolor na parte de trás, o que está encostado à parede, e está perfeitamente seco na parte da frente (não se vê nas fotos).

Até a parede, até o nível do chão, está perfeitamente seca e empoeirada (se você esfregar o dedo na parede, ela ficará suja com poeira branca).

Como você pode ver pelas fotos, o molde está mais concentrado em alguns pontos, menos em outros, mas ainda não atingiu diretamente a parede, apenas a parte de trás do rodapé.

A casa tem um rastejamento no solo de cerca de 15cm em toda a superfície que ficou onde estava durante a reforma. O espaço de rastreamento não é ventilado. Acima, foi retirado o piso de cerâmica e reconstruída a régua com, na ordem, da camada inferior: argila expandida, barreira de vapor de PVC, malha eletrossoldada, Mapei top-cem, Mapei autonivelante, cola Mapei para parquete e bambu parquet.

Os únicos pontos da placa de rodapé onde NÃO há absolutamente NENHUM molde ou umidade são aqueles onde as paredes foram construídas em gesso cartonado ACIMA da mesa e, portanto, acima da barreira de vapor. As outras paredes não marcadas, de momento, não cheiram a bolor nem vestígios de humidade (não descolei os rodapés só para olhar!).

Os pontos onde existe mofo estão relacionados com as paredes já existentes que apenas foram rebocadas novamente.

O problema não é "muito sério" no momento, mas imagino que se eu não "parar" pela raiz, em poucos meses vai acabar estragando toda a casa.

Também imagino que a única saída da umidade subjacente sejam precisamente as juntas entre as paredes antigas e o chão, que não têm nada além do espaço de rastreamento como isolamento. Não estou ciente de como o espaço de rastreamento se interpõe no solo (quero dizer, outras camadas de isolamento, etc.).

Outro fato talvez interessante é que o ponto de orvalho é alcançado todos os dias atrás do rodapé. Ao inserir a extremidade de uma toalha de papel comum entre o rodapé e o parquete, é embebido em água por cerca de 3-4 cm de comprimento em menos de 5 segundos!

O vizinho que está do lado oposto da escada que pode ser vislumbrada na planta, não tem problema com a umidade (ele tem piso tradicional, não é de parquete) e a planta de sua casa é semelhante à minha. Também NÃO tem espaço para rastejar, na verdade a casa dele fica ao nível do patamar de entrada da escada, a minha tem um degrau de subida de cerca de 20cm.

O vizinho disse ainda que o primeiro proprietário, (aquele que adquiriu a casa na sua primeira construção), tinha problemas de humidade, pelo menos nas partes que indiquei. A umidade era evidente e atingia cerca de 30cm de altura.
Fato que não foi minimamente percebido durante as visitas feitas à imobiliária e a reforma. Além disso, não havia mofo atrás dos velhos rodapés de madeira antes de serem removidos. É preciso dizer também que devemos sempre aproveitar com o benefício da dúvida o que esse vizinho diz por vários motivos que não estou aqui para listar.

Se necessário, eu poderia entrar em contato com o primeiro proprietário para saber mais sobre seus problemas de umidade.

A casa ainda não está habitada (e não irei lá até que o problema do mofo seja resolvido!) Mas está acabada, totalmente mobilada e pronta.

Os aquecedores ficam ligados a maior parte do dia, mas quase nunca há ventilação, apenas um pouco à noite e nos fins de semana.

A pergunta é óbvia. como faço para resolver isso?

Obrigado por qualquer sugestão que você queira me dar.

Olá pessoal,
O Criador

Re: Molde em casa reformada (a partir de 3 meses)

O médico da casa
Milão


Saúde e segurança em casa
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Re: Molde em casa reformada (a partir de 3 meses)

Re: Molde em casa reformada (a partir de 3 meses)

Re: Molde em casa reformada (a partir de 3 meses)

Re: Molde em casa reformada (a partir de 3 meses)

* A parede não está molhada. Nem mesmo molhado, então secar com um secador de cabelo não faria nenhuma diferença, suponho.
* Nos banheiros posso desligar a água, mas não posso fechar a água de todo o apartamento porque alimenta a parte alugada. Em todo caso, por não ter uma parede úmida, não pude controlar a diferença. Para fazer este teste eu teria que: remontar um novo rodapé em um ponto problemático e ver se em alguns meses ainda há mofo. Eu vejo isso muito como prova!

1) Estou fazendo o desenho que "O médico da casa" pediu para aprofundar a questão de acordo com a sua hipótese.
2) Corrigi a imagem do mapa que era do tamanho de um selo postal, para uma dimensão mais humana, desculpe o erro.
3) Esta manhã a empresa que fez a betonilha e assentou o parquet veio fazer a vistoria, constatando que em alguns pontos atrás do rodapé a parede “rebenta” simplesmente ao tocá-la. Agora está seco, mas provavelmente inchou quando o rodapé foi colocado e não estava deixando a parede respirar ali. A solução que ele me propôs, a ser tentada em cerca de 20 dias para dar à parede atrás dos rodapés tempo para evaporar mais (diz ele), é esta: retirar o gesso por 6-7 cm de altura em todos os pontos onde está o molde apareceu a uma profundidade de 4-5 cm. Então, digamos que todas as linhas verdes que destaquei no desenho. Insira um isolante acústico / térmico (que na opinião dele é uma faixa) na cavidade que se formaria, reboco novamente, espere que seque bem e, em seguida, recoloque um novo rodapé do mesmo tipo. Sugeri que ele possivelmente tratasse no verso com pelo menos um produto repelente de água, pois notei que nos pontos onde o rodapé foi colado na parede com silicone, embaixo do silicone, no rodapé, não havia vestígios de molde. A essa altura ele respondeu que estava bom, aliás, a essa altura ele teria colocado um produto da Mapei (Mapelastic) que serve para impermeabilizar piscinas: não só atrás do rodapé, mas em todos os lados do parquete ao lado para a parede., que atualmente estão todos mofados (você pode ver claramente pelas fotos, parece uma espécie de erva microscópica).

Enquanto sugeria esta solução, ocorreu-me que talvez, sem fazer qualquer tipo de intervenção na alvenaria, seja suficiente dar este produto num novo rodapé (ou limpando bem o mofado) e nas laterais da prancha perto das paredes mofadas ou não, cole novamente o rodapé. E quanto a?

Nesse ínterim, liguei para o Aquapol, acho que eles virão amanhã para uma inspeção. Eles farão levantamento termográfico e medição de umidade com aparelho de precisão. Não estou dizendo que o Aquapol seja necessário como um dispositivo, mas pelo menos pessoas que trabalham com esses problemas todos os dias e são pelo menos autointituladas "especialistas" no assunto.

Outra consideração da empresa esta manhã é que os azulejos do banheiro seriam os responsáveis ​​por agravar o problema no lado oposto da parede, porque os azulejos não permitem a transpiração.

Re: Molde em casa reformada (a partir de 3 meses)

Finalmente o Aquapol voltou para casa e fez o seu alívio.

Eles apareceram com: câmera de imagem térmica, medidor de temperatura / umidade a laser, medidor de umidade de bola de metal.

Pela pesquisa deles (realizada em cerca de 30 minutos), fica claro que não se trata de um aumento capilar. A umidade detectada até cerca de 30-40 cm de altura é de cerca de 80, após o que cai repentinamente e se estabiliza em 50 (valores detectados por seu instrumento em forma de bola). Isso é verdade para a maioria das paredes medidas (verdes).

Todas as outras paredes da casa não apresentam problemas de umidade, exceto:
- a parede de 3,90m no desenho onde se diz "sala", junto à cavidade com o aterro. A parede não estava úmida, mas fria, cerca de 14 ° C. Pela câmera de imagem térmica, era quase todo homogeneamente azul.
- na parede de 3,44mt da outra câmara do lado da cavidade externa (aquela com janela) os instrumentos detectaram mais umidade, até cerca de 80-90cm de altura (e muito mais que 80 como valor de umidade no baixo do ponto mais alto). Acima de 80-90 cm, sempre se fixou em 50.

Eles ainda têm que me enviar um e-mail detalhado com as intervenções que me propuseram, mas por enquanto espero vocês:

- Para resolver o problema da parede muito úmida de 3,44 mt, me disseram para ventilar bem a cavidade fazendo 4 aberturas com respiradouros de recirculação de ar. Duas nas paredes onde as janelas se encaixam, duas na parede externa. Dessa forma, segundo eles, a umidade deve ser diminuída.
- Também me aconselharam ventilar um pouco a cavidade onde fica o aterro (sem especificar como).
- Disseram-me para jogar fora o rodapé velho e mofado e comprar um de PVC oco, madeira falsa que é um pouco mais alta do que a que montei. Esses rodapés costumam ser utilizados para a passagem de cabos, mas neste caso serviriam para deixar passar um pouco de ar e não para moldá-lo completamente.
- Antes de recolocar o rodapé disseram para retirar o gesso em todas as partes mofadas por cerca de 8-10cm de altura para deixar a parede respirar bem, então, depois de secar bem, passe um primer e uma tinta térmica sobre ela. Neste ponto, o novo rodapé de PVC deve ser aplicado.

De tudo isso não há explicação para a origem dessa umidade.

Eles não me ofereceram AQUAPOL como solução porque não detectaram aumento de umidade capilar.
Eles também descobriram que não há umidade no ar do apartamento, nem com as ferramentas, nem com os tatos.

Eu os atualizo assim que terminei os desenhos com a estratigrafia e deles recebo indicações precisas dos produtos a serem utilizados.


Cogumelos

Infelizmente, os cogumelos são um problema muito comum para os gerânios, bem como para muitas outras plantas. É sobre organismos extremamente contagiosos e, portanto, ser capaz de reconhecê-los a tempo pode determinar a segurança de sua varanda. Um fungo particular, o Pythium, é caracterizado pela sua agressividade: ele se manifesta com o coloração preta dos ramos, evidência clara de podridão radicular.
UMA'rega excessiva pode causar o aparecimento de bolores acinzentados e manchas escuras, elementos que sugerem a presença de outro fungo, o Botrytis cirenea. Substituir o solo é o primeiro passo para começar a combater os fungos do gerânio, seguido pela redução do tamanho das regas. Caso a situação esteja suficientemente avançada, é necessário recorrer a antifúngicos especiais.

Ferrugem

A ferrugem é um fungo específico, cientificamente denominado Puccinia Pelargonii zonali. Isso se manifesta com manchas laranja-acastanhadas uma reminiscência, de fato, de ferrugem. Geralmente é possível detectar sua presença nos pequenos galhos e na parte inferior das folhas. No estágio avançado, as várias áreas da planta começam a se deformar e mudar sua aparência. Os tratamentos necessários incluem o uso de produtos à base de cobre. Isso também pode ser repetido na primavera seguinte para fins preventivos. Isso é altamente recomendado, pois os esporos dos fungos podem permanecer dormentes até a chegada da estação quente.

Parasitas

A principal causa da presença de parasitas na planta é dada por uma aeração inadequada que se obtém com uma boa poda. Pulgões, aranha vermelha e tripes representam os principais insetos desse tipo que causam danos ao gerânio. Pulgões são minúsculos e sugam a seiva da planta levando-a à decomposição. Com observação cuidadosa, eles são visíveis a olho nu, mas em qualquer caso, sua presença é manifestada pelo descoloração das folhas. Os tripes geralmente se instalam na parte inferior da folha e sua passagem é evidenciada por pontos pretos e lesões prateadas. A aranha vermelha é um ácaro muito pequeno, mas ainda visível, que causa amarelecimento da planta e suberosidade. Para prevenir a presença destes parasitas, é um excelente hábito proceder regularmente com uma poda ligeira, eliminando os talos retorcidos, os que são excessivamente longos e os que não são perfeitamente saudáveis.

Borboleta gerânio

É uma das doenças mais frequentes do gerânio. Pode ser identificado sua presença a partir dos orifícios de entrada que cria nas hastes. A solução neste caso é podar. Devido à sua capacidade de se esconder dentro dos galhos, o uso de pireto ou macerado natural é um procedimento inútil. Nas lojas especializadas em jardinagem é possível comprar um pacote de palitos especiais, que aos poucos vão liberando um ingrediente ativo capaz de erradicar essas borboletas, evitando também que ponham ovos.

Bactérias

Xanthomonas campestris pv. pelargonii é a bactéria que afeta o gerânio com mais freqüência. Sua aparência pode ser vista em lesões marrons e arredondadas que com o tempo se tornam cada vez mais evidentes. Em suma, esse microrganismo afeta as partes vitais da planta e faz com que ela murche. A rega excessiva do solo pode levar ao aparecimento de outros tipos de bactérias, que causam os mesmos sintomas e o mesmo destino que Xanthomonas campestris pv. pelargonii. R. Solanacearum em vez disso ataca a planta passando diretamente pelas raízes. Infelizmente, um gerânio afetado por bactérias tem pouca esperança de vida. Arrancar as raízes de outras plantas em tempo hábil e remover o solo é a única solução.

Vírus

aparecimento de folhas bolhosas e manchas podem ser evidências da presença de vírus.
A erradicação desses microrganismos não é fácil, portanto a prevenção tem um papel fundamental. Saber a origem das sementes ajuda a evitar o uso de sementes já doentes, bem como nos procedimentos de enxertia. As ferramentas utilizadas para a poda devem ser bem desinfetadas. Se o gerânio apresentar sintomas de presença de vírus, resta erradicá-lo o mais rápido possível e eliminá-lo, possivelmente por queima, longe de outras plantas. A verdadeira cura para as doenças do gerânio é a prevenção: a atenção certa será recompensada com toda a beleza de uma planta forte e saudável.


Métodos para esterilizar o solo para sementes e plantas

Existem várias maneiras de esterilizar o solo do jardim em casa. Incluem cozinhar no vapor (com ou sem panela de pressão) e aquecer a terra no forno ou micro-ondas.

Esterilização do solo com vapor

O cozimento no vapor é considerado uma das melhores maneiras de esterilizar o solo de envasamento e deve ser feito por pelo menos 30 minutos ou até que a temperatura alcance 180 F (82 C). O cozimento no vapor pode ser feito com ou sem panela de pressão.

Se você estiver usando uma panela de pressão, coloque várias xícaras de água no fogão e coloque potes rasos de terra nivelada (com não mais de 10 centímetros de profundidade) acima da prateleira. Cubra cada panela com papel alumínio. Feche a tampa, mas deixando a válvula de vapor aberta apenas o suficiente para permitir que o vapor escape, momento em que pode ser fechada e aquecida a uma pressão de cinco libras por 15-30 minutos.

Para quem não usa panela de pressão, coloque cerca de 2,5 cm ou mais de água no recipiente de esterilização, colocando os potes cheios de terra (cobertos com papel alumínio) em uma prateleira acima da água. Feche a tampa e deixe ferver, deixando-a aberta apenas o suficiente para evitar o aumento de pressão. Assim que sair o vapor, deixe ferver por 30 minutos. Deixe o solo esfriar e remova-o (para ambos os métodos). Continue passando até que esteja pronto para uso.

Esterilização do solo com forno

Você também pode usar o forno para esterilizar o solo. Para o forno, coloque um pouco de terra (cerca de 10 centímetros de profundidade) em um recipiente próprio para ir ao forno, como uma panela de vidro ou metal, coberta com papel alumínio. Coloque um termômetro de carne (ou doce) no centro e asse a 180-200 F. (82-93 C.) por pelo menos 30 minutos, ou quando a temperatura do solo atingir 180 F. (82 C.). Qualquer coisa acima disso pode produzir toxinas. Retire do forno e deixe esfriar, deixando o papel alumínio no lugar até a hora de usar.

Esterilização do solo com micro-ondas

Outra opção para esterilizar o solo é usar o microondas. Per il forno a microonde, riempire i contenitori puliti a microonde con terreno umido - la dimensione del quarto di litro con i coperchi è preferibile (senza pellicola). Aggiungere alcuni fori di ventilazione nel coperchio. Riscalda il terreno per circa 90 secondi per ogni paio di chili a piena potenza. Nota : le microonde più grandi possono generalmente ospitare diversi contenitori. Lasciare raffreddare, posizionare il nastro sopra i fori di ventilazione e lasciarlo pronto all'uso.

In alternativa, è possibile inserire due chili di terreno umido in un sacchetto di polipropilene. Mettilo nel microonde con la parte superiore sinistra aperta per la ventilazione. Riscaldare il terreno per 2 o 2 minuti e 1/2 a piena potenza (forno da 650 watt). Chiudere la borsa e lasciarla raffreddare prima di rimuoverla.


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