Requisitos de pera para condições de cultivo

Requisitos de pera para condições de cultivo

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Luz, termal, regime hídrico, solo

Para a vegetação normal, a pereira precisa de luz, certa temperatura, umidade, nutrição e outros fatores.

Modo claro. A pera pertence a plantas amantes da luz. Com a falta de luz, um estrato pronunciado aparece: uma coroa alta e estreita, nua na base do galho, cachos agonizantes são visíveis.

Nota-se o subdesenvolvimento dos botões florais - um conjunto incompleto de flores na inflorescência, defeitos na estrutura, etc. As folhas dessas árvores são grandes, mas finas, têm uma cor verde intensa, os frutos são menores e com uma cor fraca. A pêra exige mais luz durante o período de floração e formação dos frutos.


Condições térmicas é essencial para os processos de vida da pêra. O crescimento, a absorção de minerais pelas raízes, o metabolismo, a respiração, a assimilação, etc. dependem disso. Em termos de grau de resistência à geada, a pêra ocupa o terceiro lugar, depois da maçã e da cereja (com exceção da pera Ussuri do Extremo Oriente).

As variedades de pêras da Europa Ocidental e do Báltico suportam invernos com temperaturas de até 26 ° C. Temperaturas abaixo de -30 ... -35 ° C são toleradas apenas por variedades da Rússia Central.

As árvores jovens são mais sensíveis à geada nos primeiros 2-3 anos. Isso se deve à fraca capacidade regenerativa do sistema equino danificado durante o transplante. Portanto, tente comprar mudas em recipientes.

A resistência ao gelo de vários órgãos e partes de uma pêra não é a mesma. Para protegê-lo de baixas temperaturas críticas durante a estação de crescimento ou dormência, use fumaça de jardim durante a floração, rega no final do outono, retenção de neve, caiação de troncos e ramos do esqueleto, cobertura do solo com turfa e outros materiais.

Regime água-ar. A pêra é mais exigente em umidade em uma idade jovem, já que sua raiz principal nesta época tem poucos lóbulos de raiz. À medida que a árvore cresce e se desenvolve, as raízes atingem grande profundidade. A pêra tolera a falta de umidade melhor do que outras culturas hortícolas e reage negativamente ao seu excesso nos horizontes mais baixos do solo. Com o umedecimento prolongado do solo, as raízes morrem. Para eliminar o excesso de umidade do local, drene e cultive o solo.

O solo deve ser estrutural e fértil. Os solos argilosos e argilosos têm uma grande capacidade de absorção. Solos arenosos e franco-arenosos apresentam baixa capacidade de absorção. Os nutrientes são facilmente eliminados deles. Fertilizantes em tais solos são melhor aplicados em pequenas doses, mas geralmente na forma de cobertura. A pêra tolera qualquer solo em que o crescimento normal das raízes seja possível. A exceção são os solos arenosos de brita.

A consistência da polpa, o sabor e o aroma da fruta dependem das propriedades do solo. Em solos pobres, as peras costumam ser azedas, com polpa seca e amarga. Solos arenosos e secos prejudicam o sabor da fruta e encurtam o período de armazenamento fresco. A pera cresce melhor em solos aerados ligeiramente ácidos e neutros. Quando inundadas, é difícil para as raízes absorverem o ferro e as árvores ficam doentes com clorose.

Características do crescimento e frutificação das peras

Existem cinco períodos principais no desenvolvimento vegetativo desta árvore.
- O período de crescimento das partes vegetativas até o aparecimento dos primeiros frutos na árvore jovem. Dependendo das características biológicas das variedades e porta-enxertos, este período termina com a formação do esqueleto da copa por 5-8 anos, e nas variedades de baixo crescimento mais rápido - por 3-4 anos.
- Período de crescimento da frutificação da primeira às safras regulares. Uma tendência aumentada de crescimento aparece na primeira metade do período, quando se forma a copa de uma árvore adulta. As árvores formam um número limitado de botões de flores, flores e frutos.
- O período de frutificação e crescimento vai desde o início da frutificação estável da árvore até a obtenção de rendimentos máximos. As plantas frutificam regularmente, produzindo frutos de alta qualidade comercial. Alguns dos galhos antigos morrem, ocorre um auto-desbaste das copas, melhorando a luminosidade do ambiente.
- Período de frutificação com rendimentos máximos. Alguns ramos principais morrem, ramos esqueléticos ficam expostos e a frutificação se move da base para a periferia. A produtividade das árvores diminui, as mais fracas morrem.
- O período de morte, frutificação, secagem e crescimento. Os topos aparecem nas partes nuas dos ramos principais. A extinção posterior dos processos vitais é caracterizada pelo murchamento de parte ou de toda a árvore.

Para acelerar a frutificação das árvores, permita que cresçam rapidamente nos primeiros anos após o plantio.

Os botões de flores começam a se formar quando os processos de crescimento estão quase todos concluídos. A floração dos botões das flores nas peras ocorre 1-5 dias mais cedo do que nas vegetativas. Portanto, ela é tão bonita quanto uma noiva em um vestido de noiva durante a floração. A duração da floração e longevidade de uma flor é muito influenciada pelas condições meteorológicas (flores de 3-5 dias a 2 semanas).

O crescimento dos brotos de uma árvore depende muito da atividade do sistema radicular. A primeira onda de crescimento ativo na primavera e a segunda no outono. Mudas de pêra são dolorosas para sofrer danos e poda de raízes.

Características do sistema radicular da pereira

Sistema de raiz de pereira
1 - raízes direcionadas horizontalmente;
2 - raízes de pêra direcionadas verticalmente;
3 - raízes de pêra dando crescimento

A pêra tem raízes verticais que penetram profundamente no subsolo, ramificam-se fracamente e as raízes horizontais são quase paralelas à superfície do solo e são altamente ramificadas. A ramificação do sistema radicular depende das condições ecológicas, do estoque e das características da variedade enxertada. A profundidade do sistema radicular da pêra é muito maior do que a da macieira. A maior parte das raízes está a uma profundidade de 20-100 cm e as raízes do esqueleto penetram a uma profundidade de 5 m. É por isso que, em áreas com ocorrência próxima de água subterrânea, é melhor plantar uma pêra em uma colina em massa .

O sistema radicular de uma muda de pêra de dois anos enxertada em um marmeleiro
vista lateral
vista de cima

A reprodução por meio de estacas de raiz é muito mais difícil para ela do que para uma macieira, já que os pelos da raiz da pêra são dez vezes mais curtos.

As raízes de uma pereira começam a crescer 15 dias antes da parte aérea - a uma temperatura de + 6 ... + 7 ° C e umidade suficiente. Seu crescimento máximo ocorre a uma temperatura de + 10 ... + 20 ° C. Deve ser lembrado que o sistema radicular das peras das variedades da Rússia Central morre a uma temperatura na camada da raiz abaixo de -10 ° C.

Ao mesmo tempo, o sistema radicular da pêra tem uma plasticidade maior do que o da macieira, portanto está mais bem adaptado ao cultivo em várias condições de solo. Em tenra idade, exige muita umidade do solo, pois tem poucos lóbulos de raiz e as raízes principais se regeneram mal no plantio.


Características da formação da colheita da pêra

Em uma pêra, nem todos os frutos maduros atingem a maturidade removível - 95% deles caem. As razões são muitas: deficiências na estrutura da flor, condições anormais de polinização e fertilização (vento forte, seca ou chuva durante o período de floração), danos por pragas e doenças, falta de nutrição.

Para o desenvolvimento normal dos frutos, a pereira deve receber uma quantidade suficiente de nutrientes. Por exemplo, a aplicação de fertilizantes de nitrogênio pouco antes da floração aumenta a frutificação.

A coleta oportuna de frutas também é de grande importância para a preservação da colheita. A pêra se distingue entre a maturidade removível e para o consumidor. Os frutos das variedades de inverno são colhidos no final de setembro - início de outubro, enquanto a maturação para o consumidor ocorre em dezembro - janeiro. Do ponto de vista biológico, a prontidão do fruto é determinada pela formação de sementes de germinação normal.

A remoção prematura da pêra resulta em perda de peso, má coloração, enrugamento, escurecimento da pele e aparecimento de manchas subcutâneas durante o armazenamento. Mas a colheita tarde demais reduz o rendimento geral, a transportabilidade e a manutenção da qualidade dos frutos, afetando negativamente a colheita do próximo ano. Algumas variedades de peras (variedades Linha fina, Dulia novgorodskaya) devido ao amadurecimento não simultâneo dos frutos, devem ser colhidos uma segunda vez.

Na forma, os frutos da pêra são cubóides com um gargalo pouco claro (variedade Bessemyanka), em forma de pêra, em que o pescoço é claramente visível (variedade Linha fina), em forma de pêra alongada (Antes de outubro) e semelhante à bergamota, quase redondo (Bergamota de outono).

De acordo com o tamanho, os frutos são divididos em muito pequenos (até 25 g), pequenos (26-50 g), média inferior (51-100 g), média (101-150 g), média superior (151-200 g). g), grande (201-300 g) e muito grande (acima de 300 g).

A cor dos frutos da pêra também pode ser muito diferente: amarelo, verde-amarelo, verde com rubor. O blush é rosa, carmesim, vermelho, vermelho tijolo e outros tons - sólido, desfocado, pontilhado e listrado.

A polpa das diferentes variedades não é a mesma: branca com tonalidade esverdeada, amarela clara ou rosada. Um grupo de variedades de pêra chamadas "Levar" tem uma carne amanteigada e derretida.

Após o fim da queda das folhas, a pereira cai em profundo repouso natural e, em seguida, entra em um estado de dormência forçada. O período de dormência nos ramos começa mais cedo do que nas raízes. O período de dormência mais curto são as variedades de pera Ussuri e variedades criadas com sua participação. Das variedades da Rússia Central, as variedades de pêra começam a estação de crescimento mais cedo do que outras Kordonovka e Rubtsova, das variedades do Báltico - Bere Lutsa.

Leia a próxima parte. Cultivo e plantio de mudas de pera, usando porta-enxertos →

Tamara Barkhatova

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A história do cultivo dos dedos da Bruxa

Dedos de bruxa é uma variedade que nasceu na virada não apenas dos séculos, mas também dos milênios. Em 2002, cientistas californianos apresentaram uma nova variedade, Witch's Fingers, para a comunidade vitícola mundial. Foi obtido por polinização manual de uvas americanas com as melhores variedades do Mediterrâneo. O principal objetivo estabelecido pelos cientistas - obter uvas com uma aparência específica e sabor excepcionalmente rico - foi alcançado.

Observação! Os cientistas afirmam que durante a seleção as uvas não foram submetidas a modificações genéticas, são um produto natural, portanto podem ser consumidas sem prejudicar a saúde.

O Witch's Fingers foi desenvolvido por um grupo de criadores da Universidade de Arkansas em sua base científica na Califórnia.

Informação interessante! Agora, o trabalho está em andamento em uma nova variedade, que será provisoriamente chamada de dedos de bruxa branca. Espera-se que tenha frutos silvestres alongados e leve e um sabor doce suave.


Conclusão

A região da Sibéria é caracterizada por um clima fortemente continental com invernos gelados. Ao escolher uma pêra para o seu jardim, concentre-se não apenas no sabor, mas também nas características de crescimento. Cultivar uma árvore anã com uma copa colunar será problemático, assim como uma variedade incomparável.

Árvores com imunidade estável, resistentes ao inverno, amadurecimento precoce e autopolinização são as opções ideais. Não se esqueça do isolamento, da proteção da pêra e do monitoramento cuidadoso do estado do solo - deve ser moderadamente úmido, mas não molhado.


Requisitos de pera para as condições de cultivo - jardim e horta


UMA BREVE DESCRIÇÃO DE

Uma planta herbácea monóica anual com um poderoso sistema de raízes. O caule atinge um comprimento de 4-5 me mais, pode ser monocaule ou ramificação, rastejando ou trepando.

O fruto - uma baga falsa e suculenta - é formado dentro de 30-50 dias após a fertilização e na maioria das variedades chega a 4-10 kg (em frutos grandes - mais de 100 kg).

Terra natal abóbora é a América do Sul e Central. Das 20 espécies em cultura, três são conhecidas: frutos grandes, noz-moscada e casca dura. De frutos grandes - muito produtivos, de maturação tardia e menos exigente em calor em comparação com outras espécies, Muscat - de maturação tardia e a casca dura mais termofílica - tem frutos menores, distingue-se pela maturação precoce.

Variedades. Para as condições climáticas da Bielo-Rússia, são recomendadas as variedades de meia temporada Almond 35 e Mozoleevskaya 49. O Instituto de Cultivo de Vegetais criou uma nova variedade promissora de abóbora de frutos grandes - Zolotaya Korona. Forma frutos com peso entre 10-12 kg, a casca do fruto é macia. Em termos de conteúdo de matéria seca, caroteno, açúcares e pectina, supera todas as variedades conhecidas da espécie de abóbora de casca dura.

VALOR NUTRICIONAL E DE CURA

As frutas são valorizadas pelo alto teor de açúcares, pectinas e caroteno na polpa, vitaminas B1, B2, C, E, PP, sais minerais (principalmente potássio e fósforo). As pectinas são conhecidas por promover uma melhor absorção dos alimentos e remover as toxinas do corpo.

Fruta de abóbora são um valioso produto dietético, são recomendados para quem sofre de doenças renais, obesidade e diminuição da função da vesícula biliar. As sementes de abóbora ("sementes brancas") são ricas em proteínas e gordura.

REQUISITOS PARA AS CONDIÇÕES DE CRESCIMENTO

Abóbora é necessário cultivar em solos não ácidos de textura leve e média (franco, arenoso), ricos em húmus, bem cheios de fertilizantes. Os melhores predecessores são gramíneas anuais e perenes, batata precoce, cebola, leguminosas, variedades de repolho médio e precoce.

Plantas de abóbora precisa de uma quantidade suficiente de água no solo, especialmente na primeira metade da estação de crescimento. Em média, três a quatro regas são suficientes (60-70 litros por 1 m 2). Se chover com freqüência, nenhuma irrigação é necessária.

Abóbora - planta amante da luz, não tolera sombreamento ou semeadura espessada.

AGROTÉCNICA DO CRESCIMENTO

Semeadura. Em nossa região, as sementes de abóbora são plantadas diretamente no solo. Eles germinam em temperaturas não inferiores a 16-17 ° C, idealmente 25-35 ° C.

A semeadura (geralmente no método de ninho quadrado) é realizada durante o período em que o solo a uma profundidade de 10-15 cm aquece até 14-16 ° C, geralmente na segunda quinzena de maio. Preparação de sementes - como um pepino.

Esquema de semeadura: 140 x 140-200 cm, 2-3 sementes por cova. Profundidade de semeadura - 3 cm, em solos mais leves - 4 cm. Se a camada superficial do solo for muito seca ou em clima quente e seco em solos leves, as sementes devem ser semeadas a uma profundidade maior do que com uma camada superior úmida, em tempo frio ou em solos pesados . É melhor colocar sementes nos buracos em profundidades diferentes.

Para uma colheita anterior abóbora pode ser cultivado por mudas. Este processo ocorre em uma estufa ou estufa após o plantio de repolho precoce em vasos ou gramado de 8 x 8 cm. Polvilhe com água morna com moderação, mas com pouca frequência. Até o aparecimento dos brotos, as mudas são mantidas a uma temperatura de 18-25 ° C durante o dia, 15-18 ° C à noite, e após a emergência dos brotos - 15-20 ° C durante o dia, 12-13 ° C à noite, as mudas são desbastadas, deixando-se uma planta em um vaso, a película deve ser retirada, as mudas regadas ocasionalmente e mantidas na luz durante o dia. Se necessário, as mudas são alimentadas 1 - 2 vezes com uma solução de verbasco, chorume ou fezes de pássaros com a adição de fertilizantes minerais.

CUIDADOS E LIMPEZA

O principal cuidado é o controle e afrouxamento de ervas daninhas. Recomenda-se 2-3 tratamentos entre fileiras: um - quando as primeiras folhas aparecem a uma profundidade de 8-10 cm, o outro - com cobertura de cobertura a uma profundidade de 6-8 cm na fase de 5-6 folhas verdadeiras.Ao capinar e soltar, é necessário amontoar as plantas com a adição de solo sob as folhas do cotilédone.

A cada 7 a 10 dias é realizado o adubo de cobertura (verbasco, chorume), sendo o primeiro 20 a 25 dias após a semeadura em campo aberto ou 7 a 10 dias após o plantio das mudas. Composição: 1 balde de solução de verbasco (1:10) com adição de 30-40 g de superfosfato e 15-20 g de cloreto de potássio - para 7-9 plantas.

Formar um arbusto também é uma técnica de cuidado importante, embora demorada. Na primeira vez, o topo da planta é pinçado na fase de 5-6 folhas verdadeiras (isso dá um ímpeto para a formação de brotos laterais frutíferos), a segunda são os pontos de crescimento acima da 5-7ª folha, começando no ovário, em todos os brotos.

Os frutos são colhidos antes das primeiras geadas de outono - do final de agosto ao início de setembro. A maturidade é determinada batendo na fruta: o som deve ser o mesmo de um objeto oco.

PARA FARMÁCIA DOMÉSTICA

A medicina tradicional acumulou muitos conselhos eficazes. Sementes descascadas (não fritas, mas apenas secas!) Recomendam-se sementes brancas, principalmente para crianças, contra fita adesiva e, às vezes, vermes redondos. Uma decocção de sementes é usada para doenças do coração, rins e fígado, para úlceras estomacais, durante a gravidez e a amamentação. Para a insônia, antes de dormir, beba uma decocção de polpa de abóbora com mel. O suco de abóbora ajuda a dissolver as pedras nos rins e na bexiga, remover os sais de cloreto do corpo e acalmar os processos inflamatórios no fígado e na próstata. Loções com mingau de polpa de abóbora ajudam com queimaduras, líquen e eczema.

PARA SUA MESA

Vários tipos de abóbora utilizada na forma fervida, assada, frita, estufada, sua polpa vai para o primeiro e o segundo pratos, pudins, frutas cristalizadas, marmeladas, melaços, geléias.

Delicioso (e raro) receitas

Pilaf com abóbora e frutas. Maçãs frescas (se conseguir, acrescente marmelo, se não, peras servem), descasque e sementes, corte em cubos e misture com as passas lavadas. Derreta um pouco da manteiga em uma panela, coloque as rodelas de abóbora (sem casca e sem sementes) em cima de 1/3 do prato no fundo, acrescente o arroz lavado, coloque uma camada de mistura de frutas, cubra com arroz, coloque o resto da fruta e novamente do arroz. Despeje tudo isso com o óleo restante e adicione água com sal para cobrir a camada superior do arroz. Tampe a panela e cozinhe o pilaf por 1 hora em fogo baixo.

Para 500 g de abóbora -1,5 xícaras de arroz, 200 g de maçãs frescas, 100 g de marmelo (peras) e passas, 1/2 xícara de manteiga, sal.

Geléia de abóbora e ruibarbo. Lave e seque a abóbora, corte em rodelas e descasque as fibras com sementes (não retire a casca). Asse as fatias até ficarem macias e passe por uma peneira.

Lave o ruibarbo, descasque, pique e misture com purê de abóbora.

Ferva a mistura, mexendo ocasionalmente. À medida que engrossa - adicione açúcar. Esfrie a marmelada acabada. Para 600 g de abóbora - 400 g de ruibarbo, açúcar a gosto.

Panquecas de abóbora. Moa 0,5 kg de abóbora e 2 maçãs, adicione 5 colheres de sopa. colheres de sopa de farinha, 1 ovo, 2 colheres de sopa. colheres de sopa de açúcar, creme de leite, refrigerante e sal a gosto.


Um site sobre um jardim, uma residência de verão e plantas de interior.

Na última década, os jardineiros, ao comprar mudas, optam cada vez mais por macieiras e pereiras em porta-enxertos clonais. As principais vantagens dessas árvores são a frutificação precoce, a boa qualidade e o sabor do fruto.

No entanto, essas plantas também exigem maiores condições de cultivo.

NOSSA REFERÊNCIA

Um porta-enxerto clonal é uma planta que não é obtida de uma semente, mas por propagação vegetativa (por exemplo, de uma estaca, estratificação).

Os porta-enxertos de bordo são:

  • anão: altura da árvore - 2-3 m
  • semi-anão: altura da árvore - 3-4 m.

As árvores anãs exigem muita luz. Se crescerem à sombra, o rendimento cai drasticamente e a qualidade dos frutos deteriora-se. Portanto, não plante essas plantas nos corredores de árvores frutíferas altas.


Crescendo madressilva no jardim em campo aberto

Plantar madressilva em seu jardim é uma ótima solução. Esta magnífica planta vai decorar o local com a sua floração e mais tarde dar frutos deliciosos.

Dadas as sutilezas do plantio de madressilva e cuidados em campo aberto, você pode cultivar um arbusto em seu local por vários anos.

Tipos de madressilva decorativa e de jardim

É difícil descrever esta planta, pois as características gerais serão muito contraditórias.

Os tipos de madressilva variam em função da altura da planta, existindo também variedades decorativas e comestíveis. Mais de 200 espécies de arbustos são conhecidas.

Encaracolado decorativo

A madressilva trepadeira é usada como decoração para o jardim. Possui alto efeito decorativo, cresce amplamente, enlaçando tudo em seu caminho.

Entre as variedades mais populares estão Kaprifol e madressilva marrom.

Kaprifol pode espalhar ramos com até 6 m de largura e normalmente atinge 2,5 m de altura, sendo ideal para ser usado como sebe.

Caprifoli também trança lindamente os mandris, de modo que a variedade costuma ser cultivada exatamente para esse propósito.

As folhas da madressilva formam "pires" onde as flores aparecem mais tarde. Durante a frutificação, frutos vermelhos podem ser vistos na planta.

Folhas, flores e frutos da cultivar de madressilva de Brown

A variedade Brown distingue-se pelo fato de tolerar o inverno coberta, pois não tolera o frio.

Durante a floração, formam-se inflorescências de laranja. Não dá frutos em regiões frias.

Jardim comestível

Entre as madressilvas de jardim comestível, a mais comum é a Tatarskaya.

Sua principal característica é a resistência a condições adversas.

O arbusto comestível madressilva tártaro cresce até 2,5 m de altura.

As flores podem ser vistas apenas no terceiro ano de cultivo.

A cor das inflorescências depende da variedade da planta. Após a floração, aparecem frutos vermelhos no arbusto.

O cultivo de madressilvas comestíveis de diferentes variedades diversificará a paleta. Os arbustos podem florescer com inflorescências amarelas e verdes e as bagas são azuis, vermelhas.

Plantar madressilva no seu quintal

Para entender como cultivar madressilva em um jardim, você deve levar em consideração o fato de que nem todas as variedades são adequadas para diferentes regiões.

Alguns são resistentes à geada, enquanto outros, pelo contrário, crescem apenas em locais quentes.

Um material de plantio selecionado corretamente ajudará a obter o melhor resultado.

A escolha da variedade de mudas e características de seu desenvolvimento

Ao comprar mudas, considere o seguinte:

  1. Recomenda-se dar preferência ao material de plantio de viveiros especializados.
  2. Plantas adultas não devem ser escolhidas, pois se adaptam menos bem a um novo local e começam a frutificar tardiamente.
  3. O material de plantio com até 20 cm de altura também não é adequado, ainda não se desenvolveu o suficiente.
  4. As mudas devem ter qualidades para que cresçam e se desenvolvam bem. É por isso que a escolha de uma variedade depende das condições climáticas de uma determinada região.
  5. A muda deve ter cerca de 2 anos.
  6. Recomenda-se plantar 3 tipos diferentes no local. Isso ocorre porque melhora a polinização e resulta em maiores rendimentos.
  7. Plantas com sistema de raiz aberto se adaptam mais rápido, mas você também pode comprar um fechado.

A cultura é de maturação precoce, maturação intermediária e maturação tardia, entre elas estão as variedades populares:

  • morena de madressilva
  • Pássaro azul
  • Gigante de Leningrado.

  • Ânfora
  • Entusiasmo
  • Azure.

A variedade popular - madressilva Kamchadalka - pode ser atribuída às variedades de maturação tardia.

Seleção do local e preparação do solo para o plantio

Recomenda-se plantar arbustos de bagas em áreas abertas com luz solar ativa.

Na impossibilidade de encontrar tais condições, o arbusto pode ser identificado em um local com predominância de sombra.

Observação! Ao plantar arbustos, é altamente desencorajado escolher áreas baixas onde a umidade estagna. Ele crescerá mal em áreas com solo seco.

O arbusto não é muito exigente com o solo, mas quando plantado em solo fértil com acidez média, ele se desenvolverá rapidamente.

Se a terra for muito pobre, ela é preparada com antecedência. Eles introduzem nutrientes e deixam fermentar por 1,5 meses.

Plantando mudas de madressilva

É melhor transplantar a madressilva para um novo local no outono. Neste caso, é importante calcular corretamente a distância entre os arbustos no momento do plantio.

Muitas vezes, as plantas plantadas crescerão fortemente no futuro. Será difícil cuidar deles.

Além disso, os raios solares não penetram em todas as partes do arbusto, o que pode provocar o aparecimento de várias pragas e o aparecimento de doenças.

Com 6 anos de idade, o arbusto é uma planta com uma altura de 160-180 cm e uma largura de 120-150 cm.

Assim, a distância mínima entre arbustos deve ser 150-200 m.

Método de semente

O arbusto floresce e frutifica com este método de cultivo apenas no quinto ano de vida. Raramente é usado.

A semeadura de sementes de madressilva é realizada em outubro da seguinte forma:

  1. Escolha um recipiente largo, mas baixo.
  2. Os recipientes são preenchidos com areia e regados.
  3. As sementes são espalhadas na superfície da areia.
  4. Polvilhe um pouco com areia e cubra os recipientes com papel alumínio.
  5. Em seguida, os recipientes são colocados na geladeira durante todo o inverno.

A cada 2 semanas, os recipientes são retirados e o teor de umidade da areia é monitorado. Se estiver seco, regue e coloque de volta na geladeira.

Para cultivar arbustos a partir de sementes, no início da primavera, eles são transplantados para recipientes cheios de terra. Os recipientes são cobertos com papel alumínio até que os brotos apareçam.

No momento, não há peculiaridades no cuidado com a madressilva. Os brotos devem ser monitorados e o solo umedecido regularmente.

É assim que as mudas se desenvolvem ao longo do verão. A madressilva é plantada no outono.

Segredos de plantar mudas no solo

A propagação da madressilva por estacas comestíveis permite uma rica colheita.

Um dos pontos principais deste método de cultivo é a escolha correta e o preparo do material de plantio.

No início da primavera, antes da abertura dos botões, são escolhidas estacas de 15 cm de comprimento e o diâmetro do material de plantio deve ser de 7 a 8 mm.

No local escolhido, é cavado um buraco com profundidade de 10-20 cm.

Colocado na fossa de forma que os 2 botões superiores permaneçam na superfície.

Para melhor enraizamento, regado e coberto com papel alumínio. Após cerca de 3-4 semanas, eles se enraizarão completamente.

Crescendo e cuidando da madressilva na faixa do meio

O plantio adequado e o cuidado com a madressilva na primavera aumentam significativamente as chances de uma boa colheita.

O clima nas diferentes regiões é diferente, então cada uma tem suas próprias características distintas em termos de arbustos em crescimento.

Plantar e cuidar da madressilva na região de Moscou é melhor feito no outono, não na primavera.

Nesta fase, o desenvolvimento do sistema radicular fica mais lento, a planta se adapta mais rapidamente. Na primavera, um arbusto é plantado apenas em casos de extrema necessidade.

Rega

Para a cultura, é necessário criar condições ótimas para um crescimento e desenvolvimento ativos.

O arbusto é regado abundantemente durante o período de formação dos frutos.

Você precisa regar a planta todos os dias, enquanto pelo menos 1,5 baldes de água são consumidos por arbusto.

Com a seca prolongada, a irrigação aumenta e, durante as chuvas prolongadas, a irrigação é reduzida ou interrompida por algum tempo.

Fertilização

O rendimento depende diretamente da aplicação de fertilizantes durante o seu crescimento, desenvolvimento ou não.

Para alimentar a madressilva na primavera, fertilizantes orgânicos são usados ​​antes do plantio. Isso ajuda a acelerar o desenvolvimento do arbusto.

Se o solo for muito ácido, adicione farinha de dolomita, cal.

No primeiro, segundo ano de vida do arbusto, a fertilização não é necessária, pois as substâncias necessárias foram introduzidas antes do plantio. Eles serão o suficiente por alguns anos. Os curativos a seguir são realizados da seguinte forma:

  1. No outono, cinzas de madeira, composto e superfosfato são introduzidos no solo.
  2. No início da primavera, fertilize com nitrato de amônio, uréia. Dilua 15 g de substância benéfica por 10 litros de água.
  3. No meio do verão, depois da frutificação, alimentam-se com nitrofos, nitroammofos. Para 10 litros de água, são consumidos 25-30 g de fertilizante.

Doenças e pragas

O não cumprimento das regras de cuidado da planta, a iluminação insuficiente pode causar muitos problemas.

As doenças mais comuns da madressilva comestível:

A mancha branca é uma doença fúngica que freqüentemente afeta a planta. Você pode descobrir mais sobre sua aparência por meio de manchas cinza-marrom com um centro branco nas folhas.

A situação é agravada pela alta umidade. Pulverizar com Fundazol ajudará a lidar com o problema

Oídio - representa uma doença fúngica. Manchas acinzentadas se formam nas folhas. Com o tempo, manchas pulverulentas se espalham pela planta.

A doença se espalha rapidamente quando o arbusto cresce à sombra. A planta carece de luz, drenagem do solo

Secagem de ramos - os fungos são os agentes causadores da doença. Já em junho, dá para ver como os galhos começam a secar.

A doença pode ser detectada pelos tubérculos avermelhados nos ramos. Para prevenção, a planta é tratada com líquido bordalês no início da primavera e após a floração.

Entre as pragas, destacam-se:

  • curuquerê rosa - borboleta marrom. Suas lagartas comem as folhas
  • pulgão - na maioria das vezes ataca arbustos. Pulgões sugam o suco da planta
  • A mariposa groselha é uma borboleta heterogênea. Suas lagartas se alimentam das folhas do arbusto.

Importante! O processamento de variedades comestíveis na primavera é inaceitável. Existe o risco de os produtos químicos entrarem no ovário. No outono, todos os brotos danificados são removidos e queimados.

Características de trabalhar com solo e poda

Ao longo do crescimento do arbusto, ele precisa de capina e afrouxamento regulares.

O solo poroso facilita a penetração do oxigênio nas raízes da planta. Ele começa a se desenvolver ativamente.

As ervas daninhas retiram oligoelementos úteis do solo, por isso é importante removê-los a tempo.

Quando é melhor podar na primavera ou no outono

A planta da madressilva deve ser podada. Você pode aumentar a produtividade ou decoratividade com a ajuda da poda oportuna.

Novos galhos crescem mais rápido quando os brotos velhos ou danificados são removidos.

É melhor podar a madressilva no outono ou no início da primavera. Recomenda-se estar a tempo antes do início do frio e fazê-lo em novembro.

Para espécies decorativas, a poda é necessária para formar caules. As variedades comestíveis são podadas quando a planta tem de 8 a 10 anos.

Características da poda de madressilva jovem e velha

Este item também possui alguns recursos. A poda da madressilva comestível com menos de 5 anos consiste na remoção dos ramos vazios.

São galhos onde não há brotos. Eles devem ser cortados imediatamente na base. Também é necessário se livrar dos galhos danificados e congelados.

Além disso, se eles estiverem muito espessados, é recomendável desbastar o arbusto. As áreas tratadas são derramadas com gramado.

Você pode ver a poda anti-envelhecimento correta da madressilva na primavera no diagrama.

Uma planta adulta precisa de poda anti-envelhecimento. Remova os galhos velhos, o crescimento do caule.

A poda também é necessária para formar o arbusto de madressilva comestível.

Top dress e cuidados após a poda

O cuidado adequado do arbusto promove um rápido desenvolvimento. Os ramos novos se desenvolvem, os frutos aparecem no ano seguinte.

Após o corte, todos os locais devem ser tratados com tinta a óleo ou verniz de jardim. Essa medida evitará que bactérias entrem nas áreas expostas.

Composto ou esterco são usados ​​como cobertura.

O principal é não exagerar na introdução de fertilizantes. Recomenda-se fertilizar o arbusto uma vez a cada 3 anos.

Outro ponto importante: você não pode usar fertilizantes contendo nitrogênio no outono.

Promove o crescimento de massa verde. Assim, antes do início do tempo frio, as folhas florescem.

Erros típicos de cuidado no outono e preparação para o inverno

Entre os erros mais comuns que os jardineiros cometem:

  • local de plantio errado - não é recomendável escolher uma área que esteja constantemente na sombra. A madressilva vai piorar, o rendimento será menor. Além disso, a falta de luz solar pode causar doenças fúngicas.
  • plantio prematuro - também afeta o crescimento e a produção. É importante ter tempo para plantar o arbusto antes da abertura do botão
  • irrigação irregular - a falta e o excesso de umidade são prejudiciais à planta. Você precisa regar, com foco nas condições meteorológicas
  • fertilização inadequada - jardineiros novatos às vezes escolhem os fertilizantes errados. Por exemplo, os que contêm nitrogênio são usados ​​apenas na primavera para acelerar o crescimento das folhas.

Os conselhos experientes de jardineiros experientes irão salvá-lo de erros e ajudá-lo a cultivar uma planta forte e saudável.

Quanto aos cuidados com a madressilva no outono, preparando-se para o inverno, as variedades de plantas comestíveis toleram perfeitamente o frio até -40 ° C.

Para evitar que os galhos quebrem sob a neve, eles precisam ser amarrados e dobrados no chão.

A madressilva ornamental precisa de abrigo para o inverno. As vinhas são cuidadosamente retiradas dos suportes. Em seguida, eles são dobrados e cobertos.

Para isso, são usados ​​ramos de abeto ou outro material de cobertura adequado. Em comparação com outras plantas, a madressilva não precisa de cuidados especiais de mão de obra intensiva e preparação para o inverno.

Foto de madressilva em projeto de jardim

A cultura tem muitos aspectos positivos. Um arbusto despretensioso dará uma excelente colheita e servirá de decoração para o jardim.

As bagas amadurecem ainda mais cedo do que os morangos. Eles são muito saudáveis ​​e saborosos.

O cumprimento de regras simples permitirá que você cultive uma planta bonita e saudável.


Variedades de inverno

Kuban atrasado

Esta variedade apareceu pela primeira vez em 1974. Refere-se às variedades de mesa. Os frutos são doces, mas ligeiramente azedos.

Os frutos têm peso médio de 150 gramas. A pele é áspera e a polpa amarela. As peras são colhidas ainda verdes, após o que estão totalmente maduras e amarelam.

O rendimento é muito alto - até 30 kg por árvore, e a maturação precoce é bastante média. Você pode guardar as frutas na geladeira, isso não mudará seu sabor.

  • Um número bastante grande de frutas pode ser colhido em uma estação.
  • Difere na robustez de alto inverno.
  • Tamanho médio da fruta
  • Os primeiros frutos aparecem apenas a partir dos 7 anos.

Turquesa

A variedade foi adotada pela primeira vez em 1990.

Uma pera turquesa é uma boa opção para o Território de Krasnodar. A colheita é possível do início de novembro ao final de dezembro. Melhor armazenado em quartos tipo porão.

A resistência a baixas temperaturas é média. O rendimento é alto. Os frutos são bastante grandes - até 190 gramas. O peso máximo foi registrado em 350 gramas.

Os primeiros frutos podem ser colhidos após 4 anos de cultivo.

A cor é incomum - bordô ou vermelho. A polpa tem densidade média, doce com acidez.

  • Tamanho da fruta
  • Alta produtividade.

A variedade Nart é classificada como início do inverno. Foi incluído no registo em 1998.

Os frutos são de tamanho uniforme e em formato de pêra. A casca é lisa e a cor é típica desta fruta - amarela com matiz esverdeado, há um leve rubor. A pele é grossa e brilha lindamente ao sol.

Nart é classificada como uma variedade de mesa; a geleia costuma ser feita a partir dela para ser costurada no inverno.

Pertence a espécies resistentes ao inverno e normalmente tolera a seca.

  • Ótimo para conservação
  • Resistência de inverno.

A conferência

Conference é uma variedade bem conhecida, reconhecida pela qualidade da pêra. Ele recebeu esse nome graças à Conferência Britânica sobre as Peculiaridades do Cultivo de Peras.

As árvores são classificadas como não resistentes ao inverno.

O formato do fruto é alongado e em forma de pêra com um pedúnculo espesso. A cor desta variedade é o amarelo com o verde, há um rubor.

  • Pode ser armazenado por muito tempo
  • Alto rendimento.
  • Resistir a temperaturas de até -10 C - resistência fraca de inverno
  • Manchas na casca.
VariedadeO tamanho
Kuban atrasado150
Turquesaaté 190
Nartaté 350
A conferência150-200

Quase todas as variedades de peras mais bem cultivadas no Território de Krasnodar são derivadas de espécies europeias. Ao escolher uma variedade de pêra, vale a pena considerar todas as suas características.

Dicas de vídeo: como atingir a frutificação precoce de peras:


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